Acondicionar Room de DJ

Hola a todos.

En el foro de "acústica" , hay un excelente post del forero Solker (es chincheta) sobre la construcción de una room-studio donde explica paso a paso su construcción. Me gustó tanto que he querido hacer lo propio con el acondicionamiento de mi nueva room.

Empezaré contando que vivo en un chalet y quería hacer mi estudio en la buhardilla, pero el costo se me disparaba en materiales y todavía no tengo la buhardilla acondicionada, pues no está del todo hecha y hay que hacer ventanas, suelo, paredes...etc. vamos que está en bruto y me tiró para atrás hacerlo allí. Con lo que después de una gran reforma que hice en la casa, saqué una habitación más en la planta baja que iba destinada para dormitorio, pero al final el dormitorio ha durado poco y he decidido montar "mi chiringuito musical" en esta habitación.

Las dimensiones son las de una habitación normal de unos 10 m2, con una ventana.. El techo limita con un balcón, una pared con el pasillo de entrada, otra con la cocina, otra con el garaje y la última a un patio exterior. No tengo problemas de vecinos, pues mi chalet es pareado y mi único vecino lo tengo a cierta distancia de ésta habitación, con lo que tampoco hace falta una gran insonorización para evitar molestias a terceros.

La idea es poneros las fotos y explicar paso a paso cómo lo voy haciendo, por si os sirve de algo. He cogido ideas de unos, de otros y las he sumado a las que ya tenía yo y ésto es lo que va saliendo. Al final haré un resumen sobre el costo total de materiales.

Empezamos.

- antes de nada, instalé con ayuda de mi cuñado que se dedica a ello, el aparato de aire acondicionado con bomba de calor, imprescindible para estar confortable:

...una vez instalado el aire acondicionado, empezamos con la primera pared. Antes de nada deciros que la primera pared, la que da al pasillo es de rasilla sencillo con lo que la forraremos de copoprem de 50 mm. Y después del copoprem instalaremos friso de MDF para el acabado de las paredes.

...los listones son para instalar el friso. Como el friso se pondrá en vertical, los listones de madera deberán ir en horizontal para clavar las presillas que lo sujetan a los mismos.

...imprescindible la ingletadora para no dejarte los brazos con la sierra. Afortunadamente me encanta el bricolage y dispongo de muchas herramientas en el pequeño taller que tengo en el garaje. Aquí os muestro las principales necesarias para este trabajo:

...una vez que he completado la primera pared de forrar con copoprem y colocado los listones para clavar el friso, comenzamos a poner las lamas, siendo muy importante no cortarlas a la altura exacta entre el techo y el suelo. Deberemos de dejar 1 cm para que tenga algo de dilatación en caso de que la madera del friso con los cambios de temperatura se quiera "abombar" hacia adentro o hacia afuera. Lo bueno de este friso es que es fino y es MDF (mezcla que parece cartón) y es barato 4,95 € m2 (brico depot). Con lo que no creo que "dilate" tanto como si fuese de pino o abeto, que sí, en estos casos hay que tener más cuidado.

...seguimos. Muy importante es la colocación de la primera lama, que esté bien nivelada, para que el resto de la pared quede bien y no torcida. La primera lama, la ponemos con el nivel:

...y así hasta el final de la pared. Luego seguí con el interruptor de la pared, que cambié de sitio:

...sin ingletadora, trabajo de chinos. Imprescindible y rápido.

...seguimos con la segunda pared. Esta no la insonorizo, pues ya tiene doble muro y cámara de aire con poliestireno extrusionado en la misma y no es necesario, esta pared tiene un buen muro. Lo que sí haré será montar una contra-ventana de doble abristalamiento de climalit, para que el sonido no salga por la misma, que es por donde es más factible que lo haga.

...fin de la primera parte. Mañana un poco más.

...bueno, continúo con el trabajo.

...sigo poniendo el friso en la segunda pared y cajeo la ventana:

los listones aquí son de 25x12 mm, de los finos porque como digo, esta pared no necesita insonorizarse.

...también porgo varios listones de varias medidas y alguno en diagonal. Hay que tener en cuenta que el friso es muy fino y si dejamos mucha separación entre listón y listón, el friso quedará suelto y si te apoyas, se hunde o se abomba. Se debe colocar a unos 30-35 cms, haciendo líneas paralelas donde irán clavadas las grapillas que sujetan las lamas:

...ahora hay que salvar un enchufe:

...sigo cajeando. Con la caladora, en corte fino se hace fácil. Es muy importante los listones del perímetro de la ventana. En el borde, podemos clavar el friso sin grapillas, pues luego se pone un remate en escuadra para taparlo y que estéticamente quede bien.

...bueno, la segunda pared (la más fácil), está casi terminada.

...ahora los remates de la ventana. Se hacen con una pieza flexible en la mitad que sirve para usarlo en forma de L (ángulo esquinero exterior como en la foto) , y también se puede usar para los remates interiores de las esquinas.

...se pueden encolar las piezas o clavar. Yo las he pegado con cinta adhesiva de doble cara. Es más limpio y fácil de colocar y el acabado es mejor:

...bueno, pues segunda pared terminada.

...más adelante, mostraré la colocación del rodapié, aunque lo dejo casi para el final, por comodidad.

...la tercera pared es más complicada. En ésta pondré los enchufes principales, cable de teléfono, cable ethernet, antena de tv, conectaré la toma de corriente del aparato de aire acondiconado al que le pondré un interruptor aparte...etc..etc.

...en la tercera pared irá copopren de 40 mm y aprovecharé unos restos de 50 mm que me sobraron de la primera pared.

...el copopren de 40 mm lo he comprado en Leroy Merlin que está en oferta 8,75 €/m2 en planchas de 2 m2. El de 50 mm lo tenía yo de la última obra que hice en un garito que sobraron 6 planchas de 1x1 m y que su densidad es diferente y la calidad también (también vale 4 veces más).

...sigo con la tercera pared. Calculo la altura donde van a ir los enchufes y pongo los listones a modo de caja, para que quede todo rígido. Hay que gener en cuenta que éstos listones son bastante anchos y los pondremos con tacos de 6 mm y tornillos de 80 mm, pues el listón mide 28x56 mm. Hago agujeros previamente y los alineo y nivelo perfectamente para que me sirva de guía al poner los muebles más tarde que van a cada lado del split del aire acondicionado.

...un poco de espuma de poliuretano para que selle bien.

...bueno, aquí empiezo a replantear el tema eléctrico. tengo pensado poner en esta pared 3 bases de 6 tomas cada una, aparte los 3 enchufes que ya tiene esta pared. Aquí juego con ventaja, porque cuando hice la reforma de mi casa, toda la electricidad me la hice yo y tengo puesto un magnetotermico sólo para esta habitación. La cuarta pared tiene en el otro lado la pared de la cocina y ahí está el cuadro eléctrico de la casa con lo que cuando saqué los hilos fué sencillo y cómodo, aunque los que me hicieron la reforma (albañiles chinos, los mejores del mundo mundial) casi me extrujan los tubos corrugados.

...para la "ampliación" eléctrica, recomiendo hilo de 1,5 mm de sección. Nada de cable, manguera, etc. aunque también sea de 1,5 mm sus cables. Hay mucha diferencia entre el cable y el hilo y nos evitaremos posibles "parásitos eléctricos" y cables que pueden calentarse y llegar a quemarse sus terminales. Lo mejor son los tres hilos y vamos "sobrados" para lo que vamos a conectar aunque tengamos 21 tomas en esta tercera pared. Si no hay regletas, mejor. Menos problemas.

...ahora es una "maraña", pero cuando se vaya despejando, quedará bien.

...sobre lo de colocar los listones y demás...,creo que con las fotos, se ve claro. Es sencillo. Algo de maña y cualquiera puede hacerlo. eso sí, es muy entretenido y si no se tiene las herramientas necesarias, puede ser un suplicio. La ingletadora, como dije al principio es imprescindible. Sigo:

...sigo instalando las bases y pruebo cómo van a quedar. Quiero que queden empotradas a ras del friso.

...continuamos:

...a los lados del split del aire acondicionado van dos muebles-estanterías de esas del IKEA que van casi a medida. Normalmente me las hago yo, pero por 19,95 € cada una, sale más barato que los materriales, maderas canteadas y montadas. Con lo que el acabado también es mejor.

...para ello pongo unos soportes de escuadras reforzadas donde "reposarán" los muebles e irán atornillados en su parte inferior. Luego los sujetaré a la pared en la parte superior y con esos anclajes serán suficientes para aguantar peso en las estanterías.

...calculé y medí cuando puse este listón, para adecuar la medida donde va alojada la estantería.

...una aspiradora nos ayudará a no desparramar con el serrín y el polvo del ladrillo. Parece una tontería, pero si vamos limpiando poco a poco, el trabajo se hace más cómodo.

...estas son las escuadras que antes he comentado. Soportarán suficientemente el peso. Las estanterías llevan 2 anclajes en el interior de las mismas y las atornillaré a la pared, con lo que la estabilidad está asegurada. Importante servirnos del nivel y que esté todo muy bien nivelado:

...6 tacos fisher (de los grises) del número 6 (es el diámetro) con sus 6 tornillos de 5x45 mm son perfectos.

...éste es el mueble en cuestión. Modelo de la serie EXPEDIT de IKEA (19,95 € ahora en oferta + 20% descuento para la próxima compra). Fijaros en los anclajes que vienen con la estantería y viene preparada con sus tornillos y los agujeros hechos para únicamente colocar y atornillar. Sólo faltan los tacos y tornillos que pongamos nosotros para fijarlo a la pared.

...pondré 2, uno a cada lado del split del aire acondicionado. Irán arriba del todo para dejar espacio para la mesa de trabajo y que entren los monitores, racks laterales...etc. Las medidas son ideales para esta ubicación.

...cuando pongamos el friso, debemos cajear con la caladora las escuadras que sujetan las estanterías y las bases de los enchufes. Para ello, nos servimos de un retal donde tomar las medidas y luego las trasladamos a las lamas y las cortamos como proceda. El trabajo es entretenido pero con un poco de atención y cuidado es fácil.

...cuando tengamos el copoprem puesto, rellenaremos los posibles huecos que pueden quedar para que quede los más compacto posible y que las fugas sean las menos posibles.

...recordad, el nivel es muy importante. Una pequeña desviación, hará que en 80 cms de longitud de estantería, se note mucho.

...bueno, ya tenemos los anclajes de las estanterías. Ahora a forrar de copoprem.

...fijaros la diferencia del de 40 mm (Leroy Merlín, en oferta 8,75 € m2) y el de 50 mm (no sé su marca, pero creo que ese costó unos 28 € m2, su densidad es algo diferente. Ya lo tenía de las "sobras" de una obra de una sala y ahora lo he aprovechado)

...seguimos forrando la pared de copoprem:

...copoprem a tutiplen !! (siiiiiii, ya sé que las maderas tienen su "fuga", pero ya lo he comentado varias veces, ésto es para atenuar lo suficiente. Y creo que será más que suficiente)

...seguimos:

...el corte para los anclajes, a su medida. Aconsejo poner la lama al lado y marcar, mejor que medir. Cuando medimos, el metro se suele mover algo y al final nos puede joder un buen corte por unos milímetros.

...hacemos lo mismo con las bases de los enchufes, para que queden empotrados:

...ésta foto la he tirado desde abajo para que se vea cómo quedan las escuadras donde reposarán las estanterías.

...aquí ya la primera puesta:

...éstas son las láminas "esquineras". Valen igual para interior que para esterior. Con cinta adhesiva de doble cara, quedan perfectas.

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...aquí hubo que hacer filigranas con la caladora para que la base triple del video-portero, tf y tv, quedara cuadrado.

...pero lo conseguí.

luego con los remates de las molduras de la esquina y el rodapié...quedará bien.

...bueno, pues ya están 3 paredes.!!

...ahora falta la 4º que llevará interruptores de las lámparas, aire acondicionado un par de enchufes más...

...vamos terminando el rincón:

...esta pared me ha dado un problema. Los listones son de 35x35 mm y el copoprem de 40 mm. Entonces el friso me quedaba forzado en los listones y un poco abombado. Lo he quitado y he tenido que añadir listones pequeños clavados a los de 35x35 mm para que quede bien:

...este inconveniente hace que esta pared engorde algo más y el mueble de este lado quedará justo entre el hueco de la pared y el split del aire acondicionado.

...bueno, por lo menos ha entrado y ya he subido el mueble encima de las escuadras y atornillado arriba en su interior. Vamos, que queda muy bien sujeto a la pared.

...justo, pero sujeto. Me va a fastidiar el remate de la esquina con la base de enchufes porque tendré que cajear un poco con la caladora.

...voy terminando varis remates de la 3ª pared: rodapié, moldura de la esquina y marco de la base central de enchufes y marco del split del aire.

...con la ingletadora corto las piezas a 45º para hacer el marco.

...ahora le pego cinta ahdesiva de doble cara para pegarlo al friso.

...es recomendable pegar las piezas juntas y luego pegar todo el marco de una vez, así las juntas quedan sin ranuras y más precisas:

...y a colocar con cuidado, que como se me vaya la mano, despegarlo es muy difícil. Esta cinta pega muy bien:

...no está mal hecho para ser DJ, verdad? ...el secreto: la ingletadora y maña. Tú puedes hacerlo igual.

...sigo con la 4ª pared y con el último lío de cables:

...del interruptor de la luz de la habitación, sacaré la corriente para hacer 3 líneas de luz: una para un fluorescente de luz negra y 2 focos CR-1 45/15 (los de las discotecas de haz concentra de siempre), otro para la lámpara de 3 focos y el último para un aplique más. Es decir, usaré como repartidor de corriente para cada línea, la luz de la habitación y luego cada línea tendrá su interruptor independiente. Cuando se entra a la habitación se da la luz y luego la línea que queremos en otro interruptor. Como la instalación completa está hecha con 3 hilos de 1,5 mm (no cable), pues la instalación tambien va sobrada.

...taparemos los "daños colaterales" de haber pasado el cable de red y los cables de tf, antena y video-portero desde la caja de la pared de la cocina a ésta habitación:

...además de haber inyectado espuma de poliestireno en su recorrido interior, también tapo con masilla plástica, los agujeros:

...sigo forrando con el copoprem y el friso...

...voy a hacer una prueba con las primeras planchas de ISOFON (los paneles absorbentes en forma piramidal), que van pegados al techo. Importante: no se puede pegar con cola de contacto normal ni con adhesivos que contengan disolventes, pues se lo carga. El adhesivo- cola que se necesita es el mismo del copoprem. Pongo 2 planchas (1 m2 total) a ver qué tal quedan.

primero la he presentado y la he pringado una parte con la cola. Luego la despego para que seque un poco y que se quede cola en el techo (que es de escayola). Hay que hacerlo rápido pues hay 2 tipos de cola para el copoprem. Una que hay que dejar secar un buen rato y otra más rápida que pega casi al momento. La que tengo yo es la rápida, porque me han dicho que tambien es más fuerte, pero tiene el inconveniente que no permite rectificación, con lo que hay que ser mañoso y atinar a la primera cuando la peguemos definitivamente en su sitio.

...ahora voy a pegar las dos (50 cm x 100 cm cada pieza ) ...a ver como queda:

esa foto ha salido borrosa porque casi me caigo de la escalera tirando la foto.

...más tranqulamente:

...bueno, me he dado cuenta que no es nada fácil colocar una detrás de otra.. Hay que ser bastante preciso para que no se pegue con separación. También esta es una zona jodida porque el mueble me estorbaba, pero al final ha quedado bien.

...bueno, se va viendo "color". Por hoy está bien. Mañana domingo le meto otro "viaje".

...hoy domingo llevo desde las 10 de la mañana liado y la verdad es que me ha cundido bastante.

...seguimos colocando friso en la última pared para terminarla y mañana lunes empezar a liarme con la puerta. (ya tengo la solución...jejeje).

...lo complicado es al llegar a los cables y poner los interruptores y que quede centrado:

...es conveniente tirar fotos con el metro y las medidas, por si al final queremos poner una balda o estantería y así saber donde están los listones y los cables y no liarla si vamos a taldrar.

...una sidrita a media mañana y un aperitivo para seguir antes de comer:

...bueno, sigo y antes de llegar a la puerta, porgo unos listones y una escuadra para poner una balda y hacer un armario pequeño empotrado encima de la puerta. También irá aislado y tendrá puerta frontal, con lo que también ayudará a la insonorización en esa pared.

...seguimos poniendo copoprem hasta el final. Ya queda sólo cajear los interruptores de las luces, el interruptor de corriente del aire acondicionado y el soporte del mando a distancia del split.

...aquí entran los 4 elementos en una lama de friso. Se cajea, se conectan los hilos y...

-interruptor grande superior: manda corriente al aire acondicionado, al compresor y al split. Junto a él, el mando a distancia.

-interruptores pequeños: 1. para los fluorescentes de luz negra (las carátulas de los vinilos y cds y los listados se ven mejor)

2. para los focos PAR-36 de lámparas 45/15 (van en ésta pared)

-interruptor grande inferior: para la lámpara central de 3 apliques.

...todo ello toma la corriente del interruptor de entrada y luego se elige lo que se quiere tener encendido independientemente.

...sigo poniendo copoprem y friso :

...bueno, por hoy vale. Creo que mañana lunes le meteré mano a la puerta y seguiré con el techo. Tengo muchas ganas de terminar para poner las encimeras y los cacharros..

...

...hoy lunes he continuado con el techo. Los paneles de ISOFON.

...es jodido pegarlas. Como se te vayan un poco, se pegan y agarran a la primera. Hay que tener cuidado.

...este trozo lo he pegado para hacer una prueba. Tenía que decidir entre hacer los agujeros para poner los focos antes de pegar el ISOFON o después de pegarlo. Probé con este trozo y...

...la broca se enreda y arranca la espuma. Está claro que tengo que hacer los agujeros primero, poner los tacos y después hacer un agujero con la mano, palpando y con el tacto localizar los tacos:

...así es como hice para poner el primer foco:

...después tendré que esconder la clema, aquí van los dos focos de esa parte. Los hilos van sujetados ccon grapas al techo y encima va pegada la espuma.

...en la toma de corriente, los empalmes los hago a través de conectores automáticos. Son más pequeños que las clemas y más cómodos y precisos. Se evita también el problema que da una clema si se suelta un hilo. Irán alojados dentro del plafon central.

...éste panel de espuma me costó mucho centrarlo. Tuve que graparlo previamente en una esquina.

Los paneles también se pueden poner grapados, pero con el pegamento quedan mejor y más uniformes. Si se nos hace arruga o abomba algún panel, le metemos una grapa y no se nota. A tener en cuenta si os queréis ahorrar en cola para copoprem, que es cara. Con grapadora tambien vale.

....las espumas las he encolado así:

....he dejado escurrir la cola y con golpecitos a la espuma al mismo tiempo que iba extendiendo por el perímetro, es como mejor se reparte. Si no, se queda en un sitio todo el pegote y se gasta mucha más cola. También en las zonas centrales le doy con la espátula como si fuese un sello, pringándola varias veces:

...con esta cantidad, es suficiente. Se pega a la escayola directamente y se despega inmediatamente, para volver a pegarla ya definitivamente. Así se pringa el techo de cola y la unión es perfecta.

...bueno, sigo montando los muebles del IKEA que esta vez son los mismos que los que he colgado, pero ahora me servirán de patas para la primera encimera:

...al de la derecha, le modificaré la posición de una de las estanterías para poner la CPU de uno de los ordenadores a medida:

...así queda:

...hoy he ido a por la encimera y no me he podido resistir a ponerla encima a ver cómo quedaba. No estoy muy satisfecho por las medidas de ancho (63 cms). Es una encimera de las de cocina y está muy bien, pero algo justa con el ancho.

Mañana pondré algún cacharro a ver si necesito más anchura y si es así, iré a por otra encimera y cortada por la mitad para añadir anchura. Veremos. Os pongo ésta última foto de hoy. Mañana, más.

....queda bien aunque algo estrecha para mi gusto. (240 cm x 63 cm)

...

...bueno, otro día más y sigo con la construcción de mi "parque de atracciones":

...tal como pensaba al principio, 63 cms de ancho es poco. Con lo que he ido a por otra encimera y me han cortado 30 cms de la parte trasera, para añadir a los 63 cms. Con 93 cms ya es otra cosa. A continuación os muestro cómo he "atacado" el asunto de la puerta y luego os muestro la ampliación de la mesa.

...la puerta....uf. ...todos sabemos el coñazo que dan las puertas. Tanto en los estudios proferionales como en las habitaciones caseras donde montamos nuestro chiringuito, la puerta es un quebadero de cabeza.

...yo tenía dos opciones y afortunadamente la primera ha quedado muy bien. Tenía un plan B, pero no ha sido necesario. He tenido mucha suerte con las medidas y he podido hacer algo "curioso":

...empezamos. La puerta que tengo es pequeña, pues esa habitación no estaba destinada para éste menester y cuando la puse, compré la más pequeña: de 62 cms. Las puertas de tamaño estandard en las casas son de 72 cms, 10 cms más anchas.

...la idea es pegar el copoprem directamente a la puerta y que el copoprem monte encima de las bisagras y la ranura de cierre entre la puerta y el cerco. Cuando terminé esta pared, dejé el hueco del grosor del copoprem para que el mismo lo tapara y así evitar lo mejor posible las fugas.

...el inconveniente sería que al abrir la puerta, no se pudiese y se despegara el copoprem o que con el grosor final una vez pegado, la puerta podría romper la esponje del copoprem. He tenido suerte y tal como lo he hecho no me ha dado ningún problema:

...aquí hay que tomar bien las medidas. La pieza es de 2 m x 1 m , y la he cortado en dos partes para pegar una desde arriba y otra a ras del suelo. La puerta mide algo más de 2 m con lo que añado un retal en la parte central, así aprovecho los cortes erfectos que vienen de fábrica y la parte que corto con el cutter queda embutida en el hueco.:

...antes de pegar, hago una prueba, a ver cómo cierra y abre, por si no me vale y tengo que recurrir al plan B:

...aquí apenas se aprecia pero el listón es de la pared y la parte derecha es la puerta.

a la parte central de la puerta, en el hueco que hace las molduras, le he clavado una medara fina para que quede mejor pegado el copoprem y aunque algo de hueco va a hacer, que se note lo menos posible y quede más plano.

...cuando hice la prueba de abrir y cerrar, me quedé sorprendido. No molesta tanto como pensaba y cumple su cometido de tapar la ranura:

...fijaros cómo se ve desde fuera. Detalle importante: la cola para el copoprem. Encolé la puerta generosamente y las piezas de copoprem y presióné para que se pegaran bien. Quedó mejor de lo que pensaba.

...por cierto y ya que hablo de la cola. Veis que el bidón se abre como los bidones del aceite de los coches: es decir, que el tapón hay que extraerlo porque está plegado y luego se desenrosca el tapón rojo. Pues bién. no se os ocurra volver a plegarlo cuando hayáis terminado porque se rompe. La parte transparente más estrecha se rompe a cuajo y el bidón se queda abierto sin poder cerrarlo con el tapón.

...agradezco al personal de Leroy Merlin de Leganés (en especial a Pedro), que fué donde lo compré, que me lo cambiaron por otro bidón nuevo. Por lo visto es un fallo del fabricante. Cuando terminemos de encolar, simplemente ponemos el tapón rojo y no plegamos, y así no se rompe y la cola no se nos secará. Parece una gilipollez, pero el bidón son 30 €urazos.

...sigo con la puerta:

...rematando las últimas lamas del friso, las que llegan a la puerta.

...la parte superior también la rematamos...ya vamos terminando.

...ahora, la 2ª parte de lo que jode una puerta de estas anchuras: el picaporte.

...he buscado por un montón de ferreterías y no hay "cuadradillos" tan largos para los picaportes que tenemos en nuestras casas. He tenido que ir directamente a una fábrica de hierro y pedir un retal de 8 mm para luego cortarlo a medida. El cuadradillo de la puerta mide casi los 8 mm, con lo que el retal hay que limarlo para que entre en los picaportes y en la cerradura. Afortunadamente dispongo de radial y es cosa de un minuto, si no, con la lima ya es otra historia:

...se me había olvidado deciros que como la puerta abría y cerraba bien...pues he dicho: hala! ahora pongo una lámina de ISOFON pegado al copopren, de propina. Y también me ahorro la "decoración" y así no forro el copoprem.

...bueno, sigo con el picaporte:

...aquí tomé la medida exacta de la longitud del cuadradillo y una vez cortado atornillé los picaportes:

...el de fuera, con sus tornillos de siempre. El de dentro con uno de 80 mm que llegó a la puerta sin traspasarla. Aunque hace de tapa sobre el copoprem y el isofon, el cuadradillo sujeta el picaporte muy bien y los tornillos aprietan bien para que se quede rígido y no se mueva. La verdad, me pensaba que me iba a dar más problema, pero ha sido sencillo.

...me gusta mucho como ha quedado, cierra perfectamente, aunque es algo molesta al no abrirla sus 90º completos, pero es suficiente para pasar.

...seguimos rematando:

...antes de liarme con la puerta, terminé las luces y todo el techo.

...bueno, y ahora la ampliación de la mesa. Todavía no las he anclado y falta hacer los agujeros pasa-cables, estanterías adicionales, la mesa de los platos y cds, otra mesa para un controler y portátil, y rincones varios.

...también me falta poner el mueble para cds y dvds, vinilos....etc. Pero ya veo "color". Con un poco de suerte, este domingo "cableo".

...bueno, es todo por hoy....mañana más.

...

...bueno, ya estoy otra vez aquí, después de unos días liado con otros asuntos.

...la verdad es que tampoco he parado y poco a poco he ido haciendo más cosas:

...seguimos con el "set de DJ". En mi room habrá 2 set de DJ diferentes (formo DJs y he tenido mi propia escuela de Djs aunque por cambio hace tiempo de domicilio y por otras obras, llevo unos años sin actividad con la escuela parada). Uno de los set se compone de 2 platos, una mesa y 2 cdjs. El otro tendrá una controladora y un portátil, aunque ambos sets se podrán combinar gracias a las conexiones entre los mismos y donde van alojados que irán en muebles con ruedas, haciéndo así fácil si queremos cambiar de cacharros y configuraciones según se necesite.

...aquí el cajón donde se alojará el set de los platos y cdjs, hecho con maderas de aglomerado de unas puertas correderas que me encontré junto a un contenedor de basura hace unos días, jejeje. Me han venido bien y con un poco de pintura y forrándolo con el friso de la habitación...así quedó:

....tres laterales sujetos con unas escuadritas metálicas en su interior y clavadas en su perímetro, luego...a pintar.

...tenía preparado dos cubos de madera para elevar un poco los platos, pero no hizo falta. Las medidas fueron cuidadosamente tomadas para alojar una mesa Pioneer DJM-800, 2 CDJ-400 y 2 Technics.

...también forré el cajón con lamas del friso de la habitación y rematé las esquinas con los ángulos para que quedara "curioso":

...éstos son dos muebles modelo EXPEDIT del IKEA que los uno con unas placas metálicas y les pongo ruedas y servirán de base del cajón, formando un mueble compacto. Normalmente me hago yo las patas y el resto de los muebles, pero en IKEA estaban de oferta y además el 20% de las compras me las han acumulado en una terjeta regalo, con lo que el ahorro ha sido considerable y ha salido más barato que si yo me los hubiese hecho. He tenido suerte por hacerlo coincidiendo con fechas de la oferta.

...he puesto otras placas metálicas más pequeñas para hacer la unión en zonas donde no se ve pero que refuerzan el mueble.

...he puesto los cacharros a ver como queda. Luego haré el orificio pasacables de señal que va a la mesa principal y otro para el REC, además del eléctrico que alimentará a los aparatos con una regleta alojada dentro del cajón, junto a uno de los platos.

...bueno. Termino los remates del cajón y monto las estanterías de los vinilos. Aquí también aprovecho las medidas y me entran 6 muebles apilados iguales que los que hacen de patas. El caso es que la habitación lleva en total 14 muebles !!, pero que además de quedar muy bien por el acabado, también son muy prácticos y tendré espacio de sobra para guardar los vinilos y otros enseres. Al final haré aparte uno para cds y dvds para una de las paredes (que espacio me queda...jejeje).

...muebles para los vinilos:

...en los dos de arriba, he quitado las separaciones porque irán en los huecos, maletas de aluminio con cables y más cosas.

...con los cubos tengo espacio de sobra. Hace unos años vendí la mayoria de mi colección de vinilos y me he quedado con los que he creído más apropiados y favoritos.

...bueno, ahora con vinilos y el set casi terminado:

...el mueble tendrá esta posición para cuando se pinche. Puede girar 360º que no molesta y mientras no esté en funcionamiento, se junta a la estantería de los vinilos y ya está, más espacio. Además cuento con 2 muebles más. Una cajonera de 4 cajones también con ruedas que me servirá para alojar herramientas menores: soldador, conectores, cables...etc y el ortro mueble que es de ordenador, será la mesa que usaré también para reparar y alternará con el otro set con la controladora.

...bueno, el set de los platos y vinilos, lo doy por el momento, terminado.

...sigo con la encimera de la mesa de "producción de ruidos":

...como os comenté, es una encimera de cocina pero que la medida de ancho era insuficiente. La solución fué comprar otra (también estaba en oferta, eh?...jejejej en el CMB,) y mandé que la cortaran 30 cms en su longitud, con lo que se añadió esa medida a su anchura total. La encimera mide 62 cms de ancho y otros 30 cms más....total 2,40 m de largo por 92 cms de ancho.

...aproveché para hacerle 3 orificios pasa-cables en los extremos y en el centro.

...con unas fundas de plástico para que no se vea el corte. (4,95 € en IKEA y lleva 3 orificios de plástico y broca y corona para cortar)

...iba a poner debajo unas rejillas para alojar los cables debajo de la encimera, pero los muebles que hacen de patas se quedaban muy adelantados, con lo que tuve que aprovechar los anclajes de las rejillas y poner en su lugar unas canaletas plásticas de las que se usan para los cables. Así y con unas sujecciones plásticas para abrazar los cables con bridas y que no se vean y que no se muevan...pues queda bien. Ya de paso voy conectando algún cacharro.

...ésta es la idea. Primero coloco previamente los cables y cuando estén definitivos, los meto dentro de la canaleta y con bridas plásticas para que se queden fijos y no haya ningún cable suelto.

...en la parte superior de la encimera y al final, junto a la pared, he puesto una lámina de friso para que no se vean los cables que van desde la encimera hacia los racks o hacia los conectores. Primero los voy colocando provisionalmente y luego pongo la lámina encima y junto a la pared con unos orificios para que no pise los cables y queden ocultos.

...como comenté sobre los dos muebles racks, son de pino, también del ikea y los he cortaddo un poco la parte que sobresalía en los laterales, porque no me daba la medida para alojar encima las cajas DAS Factor-8 y los TV-Monitores de 23" Samsung.

...con una regleta metálica para racks (15 €), ha sido suficiente. Mide algo más de 2 mts y he cortado las cuatro piezas y me ha sobrado regleta.

...bueno, aunque me faltan cacharros nuevos (estoy renovando equipos) y todavía no he terminado, he puesto ya la mesa nueva (Allen Heat ZED-14), la APC-40, el teclado midi, un Kaoss Pad 3 (que venderé en breve) y me tienen que traer el ecu nuevo y unos ganchos para cables, auriculares, etc...

...de momento...y a falta de rematar los últimos detalles, la cosa va quedando tal que así:

...también me queda poner la otra ventana con cristales de climalit, pero tengo que hacer una caja de aluminio y lo dejaré para lo último.

...ya se ve "color" y eso que todavía quedan cosas y cablear bien y hacer los conectores para el rack (USB del MAC, USB del PC, entradas y salidas "extras" en rack para no tocar la mesa, etc.. y rematar que no se vean los cables.

...de momento es todo, en unos días, más.

...

...tenía desde hace tiempo más fotos "perdidas" y por problemas de tiempo no había podido seguir actualizando.

...aunque han pasado varios meses, sigo:

...en al rack de pino derecho he puesto 2 regletas frontales, una ciega y otra con los agujeros hechos para montar diversos conectores: