Bricosound (XII): Capa de Copopren

08/12/2011 por IsaacPalon | 4 min de lectura

Cambiamos de tercio. Esto a veces se convierte una pesadilla porque es como el “…esto ya lo he vivido yo…” pero cambiando de material.

El caso es que es como construir la cabina de nuevo pero un poquito más difícil porque la habitación ahora es un poquito más pequeña, y mucho más que va a quedar después de este capítulo ya que vamos a poner la capa de COPOPREN.

Sobre este material, COPOPREN, ya hablamos en los primeros artículos cuando estábamos construyendo la demo, tan sólo recordar que es un aislante acústico y térmico que se está haciendo bastante popular.

Para las paredes de la cabina y el techo se ha utilizó COPOPREN con 80Kg/m3 de densidad, el cual tiene 8 cm de espesor. Esta es la capa más grande que le metemos a la cabina.

Para el suelo se utiliza una densidad DE 150 Kg/m3 con un espesor de 2cm. El por qué de la utilización de otro tipo de COPOPREN en el suelo es debido a que al ser más denso y tener 2cm tan sólo de grosor hace que prácticamente no se hunda con las pisadas, no así si pusiéramos el de densidad 80 y 8 cm de grosor, que parece un colchón.

Recordad que para cortar el COPOPREN, el mejor resultado que he obtenido, después de usar cutter y caladora con una hoja enorme, ha sido el usar un cuchillo de sierra bien afilado.

Igualmente, recordad que hay formas o mejor dicho, dos clases de pegamento para fijar el COPOPREN a paredes y techo los cuales los podréis adquirir en el mismo establecimiento. Uno es con disolvente (pegado rápido) y el otro sin disolvente, el cual tarda bastante rato en pegar, pero es más barato.

Bueno, después de la introducción vamos empezar con el tema práctico. Para poner las capas el proceso fue el siguiente: techo, paredes y suelo.

Este proceso lo hicimos en dos partes: dividimos la cabina en dos y colocamos una viga en medio de la cabina separándola en dos mitades. Esto lo hicimos por dos razones teniendo en cuenta que la capa siguiente al COPOPREN es la última capa de DM.

La primera razón, dar robustez al conjunto haciendo hincapié en el techo.
La segunda razón, poder fijar esta última capa de DM a la pared sabiendo ya de antemano que no hay planchas de DM cuyas dimensiones abarquen toda una pared completa. Para cubrir las paredes completas hay que hacerlo al menos en 2 tableros y ahí donde se unen ellos tiene que quedar fijo, disponíamos de una columna de madera donde poder atornillar estas planchas.

En cuanto a herramientas, es recomendable que tengáis a mano puntales para sujetar el COPOPREN mientras está secando, ya que se van a utilizar unos cuantos. Nosotros teníamos un par de ellos a parte de “puntales caseros” reutilizando las tiras sobrantes de los tablones de DM.

En cuanto a cuánto tiempo hay que dejarlo secando os puedo decir que nosotros usamos pegamento sin disolvente y pudimos comprobar que o lo dejabas unos 3 a 4 días secando o tenías “problemas de desprendimiento”.

Como veis en las fotos, es recomendable usar una madera para apoyar el puntal por dos razones, la primera porque abarca de esta forma más superficie de COPOPREN y hace que esta esté pegada firmemente al techo y la otra razón es porque de lo contrario quedaría toda la marca de la madera en el COPOPREN pudiéndose incluso rajar.

Una vez que tenemos el techo puesto, continuamos con las paredes. De la prisa que tengáis, habréis podido o no quitar los puntales del techo. En caso negativo, tendréis un amasijo de “puntales” muy bonito pero no pasa nada.

A continuación os mostramos como quedó la mitad de la cabina rellenada con COPOPREN así como los detalles de la columna de separación. Comentar que ya que el COPOPREN tiene 8 cm de espesor, aprovechamos esto para poner la columna de 6 cm de profundidad y revestirla con COPOPREN usado en el suelo, cuyo espesor tenía 2 cm. De esta forma, conseguimos que toda la pared quede uniforme, ocultado la viga de madera entre las planchas de COPOPREN y por supuesto, rompiendo el puente acústico entre la viga y la última capa de DM.

En estas imágenes podéis ver cómo la cabina queda dividida en dos partes. Sobre esta viga será donde atornillemos las últimas planchas de DM.

Fijaos en los dos pequeños agujeros (salvando los defectos de la fotografía) que hay debajo y a la izquierda de la ventana. Esos dos agujeros, uno más grande y otro más pequeño serán los utilizados para la entrada de electricidad y sonido a la cabina.

Aquí podéis ver como hicimos de forma rudimentaria las canalizaciones para los cables.

El de la izquierda es una canaleta normal que nos sobraba de la instalación eléctrica de la habitación exterior (de todas formas, puesto que el cable que atraviese este tubo no se va a mover nunca, no hay que molestarse demasiado en la calidad del tubo. Para el otro tubo, usamos una tubería de fontanería de PVC quedando de la forma que veis.