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A mi me molan mas las naves en maquetas que se ven en las pelis añejas, que las asépticas y de planos imposibles de las infográficas de hoy en día... Si yo pudiese hacer una peli (que sería de CF, por supuesto), usaría las viejas técnicas de rodaje de antaño, y no permitiría planos de cámara imposibles de realizar en la realidad... Ademas, filmar a unos tipos que se mueven sobre un fondo verde o azul ha de ser un coñazo que ha de aburrir hasta a las ostras. Hacer cine ha de ser algo divertido, no solo en el resultado, si no también durante su proceso... Que luego esas cosas se notan.
Es que bien es cierto que el modelismo ha estado muy presente en el mundo del cine. Se entiende del buen cine claro... porque a veces han habido peliculas con fondos de maquetas o elementos que dejan mucho que desear...
En ese caso en concreto hice las curvas por capas. pegando diferentes piezas de evergreen de diferentes grosores, y de tamaños distintos, de manera que queda una forma escalonada. Después es cuestión de dar forma a lima fina y papel de lija fino e ir enmasillando entre las juntas de las diferentes piezas o allí donde se ha limado demasiado. La verdad es que me complique la vida para hacer los morros, podría haber aprovechado algún par de morros de alguna diesel americana, pero para ello necesitaba 2 carrocerías y cortar, y no son baratas precisamente...
Otro truco para doblar plasticard o evergreen es el que he usado en esa maquina y otros trabajos. Se trata de abrir un canal a lo largo de la pieza con una sierra de marqueteria, completamente recto, pero sin cortar la pieza, que no traspase la sierra, solamente trazando una linea. Eso hace que quede una hendidura a lo largo de lo que queramos dar forma curva. Después, con cuidado doblas la pieza por ese canal, teniendo en cuenta cual serà la cara interior y la exterior. Sin doblar demasiado, ya que hay el riesgo de partir la pieza por esa linea trazada por la sierra. Una vez dada esa inclinación, yo refuerzo ese canal por la cara interior con loctite (sin pasarse), y por la cara exterior es cuestión de ir redondeando el ángulo vivo que nos queda. Eso lo puedes ver en esa misma maquina en los laterales, la curvatura que hay en la parte superior de la carrocería, antes del cajón gris que forma el techo con los pantógrafos y el circuito de alta.
Nunca me he metido en el tema de vacuformes, creo que se necesita un plastico demasiado fino y flexible, y para poder trabajar con masillas, limas y lijas no lo tengo muy claro.
Sí, lo que tiene el plasticard o evergreen (nombre técnico HIPS, poliestireno antichoque o de alto impacto, es bueno sabérselo para comprar en proveedores de plásticos en vez de dejarse un pastón en tiendas de modelismo) es que se parte fácilmente por cualquier línea de corte, aunque no sea profunda. Había pensado también en el método que has comentado, de apilar capas, dar forma, masillar y lijar, y me tocará hacerlo en algunas partes donde las curvas son bastante pronunciadas y vacuformar no quedaría tan bien.
El vacuformado es perfecto siempre que lo sea el master y se tenga en cuenta el grosor del plástico a la hora de crearlo. Puedes usar el mismo plasticard sin problemas, grosores de 1, 2 o los mm que sean, tan sólo tendrás que dejarlo más tiempo en el horno. Para modelismo ferroviario, por ejemplo, te puede ir de perlas para los techos, y luego acabar de dar detalles.
Ostras, pues ya me veo acumulando envases como un poseso! jajaja! gracias por el dato!
Supongo que te refieres a la base, y no a las tapas transparentes ya que suelen ser de lo que llaman Lexán, aunque es lo que mas se usa para blisters y vacuformes (ideal para hacer cristales finos, pero a veces para pegar es un drama...)
Si, en servicio estación he llegado a encontrar muchos materiales, aunque las ultimas veces que iba tenían menos cosa. Casi siempre termino haciendo pedidos por internet de cualquier material o herramienta que necesite...
Creo que el nombre Lexan proviene de algo comercial, no del nombre quimico o composición. No se si el transparente será realmente lexan, mas que nada porque los fabricantes de carrocerias de competición de slot así lo venden. En forma "vacuforme" y sin muchas posibilidades de trabajo "modelistico", simplemente para competición= menor peso. E incomodisimo de pintar, incluso con spray o aerografo. Solamente lo utilizo para cristales.
Gracias por las infos de como conseguir estos materiales de forma más económica, la verdad es que en las tiendas de modelismo pretenden vender materiales y herramientas "especializadas" y realmente es algo convencional. Otro cantar serían las pinturas, piezas de metal fundido muy concretas (peltre,etc...), pero los materiales de batalla y trabajo te apuñalan vilmente
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