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Dadas unas determinadas condiciones de luz, para tener la misma exposición con una apertura con un f1.4 que con un f5.6, el f1.4 me permitirá disparar con una velocidad mucho más alta. Esto puede ser deseable para evitar trepidaciones, congelar a un niño inquieto, fotografiar acción, fotografía callejera...

Si insistes en algo tan rudimentario como asignar la velocidad únicamente al obturador, es que no tienes clara la Ley de Reciprocidad... Un objetivo luminoso no tiene sentido solo por luminoso: tiene sentido por la velocidad que lleva implícita esa luminosidad.

Cuando voy a hacer fotos a mi hija uso el f1,4, pero no por la luminosidad (por la Ley de Reciprocidad podría tener la misma exposición a f22, pero te imaginas a qué velocidad, ¿no?). Lo uso por la velocidad, que me permite tener una exposición correcta con una obturación lo suficientemente rápida como para que no salga movida (y, además usando el menor ISO posible). Si, encima, eso resulta en poca profundidad de campo, ya tienes un retrato que volverá loca a la abuela...

Es igual que disparar el flash a 1/1 con una apertura de f16... Un sinsentido: abre el diafragma y dispara a menos potencia. Las pilas te durarán más, el tiempo de reciclado será mucho más corto, podrás usar una velocidad más rápida y eso te permitirá iluminar en dos planos oscureciendo el fondo.

La luminosidad por sí sola no vale para nada (o para casi nada): vale por la velocidad que lleva implícita.

davidvaldes escribió:

Si insistes en algo tan rudimentario como asignar la velocidad únicamente al obturador, es que no tienes clara la Ley de Reciprocidad... Un objetivo luminoso no tiene sentido solo por luminoso: tiene sentido por la velocidad que lleva implícita esa luminosidad.

Exacto.

davidvaldes escribió:

(o para casi nada)

Eso es.

davidvaldes escribió:

Si insistes en algo tan rudimentario como asignar la velocidad únicamente al obturador, es que no tienes clara la Ley de Reciprocidad.

En ningún momento he dicho "únicamente". Y si, tengo perfectamente claro algo tan simple como la ley de reciprocidad, de no ser así, no sabría usar mi cámara mas que en modo automático.

El David, yo creo que te estás enpeciñando.

Esta la hice hace un ratillo. A ver como se vé aquí...

Intenté no coger mucho ruido, creo que así no sale nada espectacular.

Estupendamente.

#10791 Bueno, el tema es que usé una ISO de 100 así que... exposición de 10 segundos los puntos se hicieron lineas por el movimiento de la tierra. Pillé el JPG de la misma cámara en lugar de raw y luego redimensioné el ancho porque estaban las lineas casualmente en horizontal. Y así las convertí en puntos. Todo muy rápido y brutito pero mira no salió tan mal. Si hiciera lo mismo con el PS usando el RAW sería lo ideal.
Para astrofotografía un gran angular sí... pero en este caso aprovechando una noche estrellada , aunque con nubes rápidas, aproveché un momento despejado, y como no tengo gran angular usé la burrada de 60mm para escapar de los techos de las casas porque lo hice desde mi ventana XDD
Toda una aventura.
Un gran angular bueno y en el campo sin luces tiene que ser UN LUJO.

Estoy creyendo que el viento o un movimiento sin querer fué lo que hizo lineas los puntos y no el tiempo de exposición.
¿Alguien sabe con cuantos segundos ya se nota el movimiento de la tierra al fotografiar estrellas?

#10793
Ni idea, la única vez que me dispuse a hacer una foto de la noche, en bulb, en Caion, la Coruña, me di una hostia contra un muerte de piedra y a punto estuve de no ser, al menos. El objetivo, rodé el fltro.
No se hacer fotos de la luna, ni de la vía láctea, ni de fuegos artificiales, no se usar tampoco la iluminación, ni mínimamente el flash. Muchas carencias.

Eso solo es porque no lo has practicado. Dale.

#10793
1 Dejar el objetivo en manual si es posible.
2 Si es posible dejarlo en manual,enfoca a mano a la estrella mas brillante que veas, hasta que la dejes lo mas redonda posible.
3 También podrías dejarlo en la marca de infinito, pero no siempre esta perfectamente calibrado el objetivo (esto pasaba mucho con los objetivos antiguos manuales)
4 Si tu objetivo no se puede poner en manual, enfocar al cielo (infinito).
5 Si no es posible que el objetivo enfoque por la falta de luz, no te queda otra que comprar un puntero láser de los chinos, y enfocar a la luz.
6 Una vez ajustado el enfoque, ahora toca calcular la exposición.
7 En apsc se divide 600 entre la focal del objetivo.
8 Si tienes un 18mm, divide 600 entre 18 y te dará los segundos de exposición que tendrás para que las estrellas te salgan puntuales.
9 Si te pasas de esos segundos, las estrellas empezaran a aparecer con trazas.
10 Generalmente, cuanto mas angular y luminoso sea tu objetivo mas segundos de exposición tendrás, y por ende, mas estrellas podrás captar.
Pd:Se podría hacer cosas mejores con una montura ecuatorial, pero eso ya es otra historia.

El viernes hice unas 750 fotos de calopterix, las mejores hasta la fecha.

Alguien escribió:

¿Alguien sabe con cuantos segundos ya se nota el movimiento de la tierra al fotografiar estrellas?

Depende de la distancia focal que utilices.

Hay un truquillo que aprendí en un curso de fotografía nocturna: divide 500 entre la distancia focal, y te saldrán los segundos de exposición para que las estrellas salgan sin moverse. A partir de ese tiempo, empezará a salir el "trail".

Si te das cuenta, cuanta mayor sea la distancia focal, de menos tiempo dispondrás... Si usas un tele (pon 300mm, por ejemplo), la cosa sería 500/300=1,66 segundos. Si usas un gran angular (pon 18mm, por decir algo), sería así: 500/18=27,77 segundos.

También nos dijeron que se usa la mayor ISO que tengas. Luego se quita el ruido con tu programa favorito o con la "ayuda" de la cámara que te hace una foto en negro durante el mismo tiempo de exposición que la toma original.

Un saludo.

davidvaldes escribió:

o con la "ayuda" de la cámara que te hace una foto en negro durante el mismo tiempo de exposición que la toma original.

Eso las cámaras que lleven esa prestación, la mía nueva lo lleva, y salva a raw; la anterior no.

Gracias por la información.