Juro que mentalmente respondí unos comentarios, pero algo ocurrio entre mi cerebro y las manos, porque al volver a ver el tema, me he dado cuenta que no lo escribí!!!
A las 4 lineas de abajo:
añadiria una unidad más en la parte izquierda para que no tenga ese vuelo, y desplazaría el resto un poco más a la derecha (para reducir el vuelo a la derecha)
La linea corta, desplazaria las 3 unidades hacia la izquierda para centrarlas y a la ve alinearlas con las unidades de las 4 lineas largas.
No sabría decirte, en mi caso lo hice a 60x60 porque al tener vigas de madera, me obligaban a poner esa distancia. Luego me dijeron que había puesto demasiados, pero como al final funciona todo muy bien pues no le he dado importancia. Por comodidad te diría que tengas en cuenta las medidas de las placas, porque luego currar en el techo es un cristo, y si encima tienes que andar cortando las placas, si no quedan cortes perfectamente rectos, luego no encajan bien a la hora de atornillar. Si usas placas de 1,20x2,60 (esa medida tenían las que usé yo) lo ideal sería poner los silent blocks en una cuadrícula de 60x65. Pero bueno, mejor que te asesore alguien que sepa lo que hace.
Creo que el gráfico que he compartido no era el más apropiado porque no mostraba todo el local y llevaba a error. Solo mostraba una parte para que se viese la distancia entre viguetas (60cm) y la modulación que había calculado.
Este si muestra todo el hueco. Tened en cuenta que, pegado a las paredes a la derecha y a la izquierda hay una viga de unos 25 cm
luego la secundaría (en perpendicular a la primaria que has dibujado) a cada 60cm para que coincida con las proporciones de las placas, justo para evitar el cristo al atornillarlas (que ha comentado Hilerri Taldea)
Para las secundarias a mi me vendieron unas piezas que encajaban al cruzar los perfiles, así me resultó muy fácil ponerlas, también me dijeron que aguntaban más que si las atornillaba.
Vuelvo a la carga con mis dudas con los perfiles para el techo.
Cuando hice otro techo de pladur recuerdo que los fabricantes recomendaban poner las secundarias a 50cm y colocar las placas de pladur perpendiculares a los secundarios.
Según esto mi techo quedaría mas o menos así:
Lo morado representa una placa de pladur.
Así visto me parece que va a quedar muy sólido pero, ¿no os resulta excesivo?
Tengo que aclararme hoy mismo con este tema porque mañana quiero empezar con los cuelgues y amortiguadores
Me surge una duda sobre la lana de roca a utilizar en el techo.
El sistema que estoy utilizando de techo amortiguado y de masa: placa yeso 15mm + lámina alta densidad + placa yeso 15mm
Sé que como absorbente tengo que utilizar lana de roca de entre 40 y 70 Kg/m3, pero, ¿qué es lo que me ha de hacer que me decante por uno de 40Kgr/m3, 50Kgr/m3 o 70Kgr/m3?
Según he visto en las gráficas del fabricante (en este caso Rockwool) los paneles de 40Kgr/m3 son un poco más eficientes en frecuencias graves que los de 70Kgr/m3. Por el contrario estos últimos parecen un poco más eficientes en frecuencias de 1KHz hacia arriba.
Continuando con el hilo, que empecé hace tiempo os dejo la información sobre los pequeños avances que he hecho estos últimos días.
Parte2. Refuerzo de la insonorización de la primera capa
El sistema que utilizaré en mi local es el de construir "una caja dentro de otra". Las paredes de las que parto actualmente serán parte de la "primera capa".
Estas paredes puede que tengan deficiencias de construcción y existan zonas en las que el aislamiento acústico esté comprometido.
Para intentar reforzar el aislamiento de las paredes y techo he agregado un material bicapa formado por una lámina de alta densidad de 4mm y un fieltro textil de 16mm. Según el fabricante este material consigue reducir la transmisión del ruido aéreo en un amplio rango de frecuencias. Aunque existe en otras marcas yo he utilizado el producto ChovACUSTIC de la marca CHOVA.
Materiales necesarios:
• Compuesto multicapa ChovACUSTIC 35 Fieltex
• Tacos de espiga Spit ISO 10-10//30 T50
• Cinta adhesiva aluminio
Paso 1. Revisar desperfectos de la pared
Antes de colocar el ChovACUSTIC he revisado las grietas, falta de material y agujeros que existían en las paredes y techo, tapándolas con masa. Dedicarle un rato a esto no está de más, con todo el dinero que se va en materiales no conviene arriesgar
Paso 2. Poner el ChovACUSTIC 35 fieltex en las paredes
Os diré que es un material muy difícil de manejar si estás solo sobre todo en el techo. Pesa bastante y la no ser un elemento rígido es muy malo de agarrar mientras se coloca.
Cada rollo tiene 5,5m2. 1 de ancho lor 5,5m de longitud.
Para las paredes se empieza de una esquina, se cortan trozos de la altura del tabique y yo los he sujetado de arriba abajo (me parecía lo más fácil estando solo). Las siguientes tiras de material se solapan sobre la anterior gracias a una zona de solape de unos 4cm.
Los tacos de espiga se colocan en los bordes del material utilizándose alrededor de 4 tacos por m2. Hay que hacer utilizar una broca de 10mm para hacer el agujero
Paso 3. Poner el ChovACUSTIC 35 fieltex en el techo
Colocar el muticapa en el techo me ha resultado muy complicado. He tenido que ayudarme de soportes que me he tenido que ir haciendo a modo de sujeción mientras lo colocaba. Esta parte ha sido sin lugar a dudas la que más me ha hecho sufrir. Pero bueno, ¡¡¡ya está superada!!!
El sistema de sujeción es el mismo lo único es que he usado muchos más tacos que en las paredes.
Paso 4. Poner cinta adhesiva en juntas
En las juntas más rebeldes y que tendían a abrirse un poco he utilizado cinta adhesiva de aluminio. Esto mantendrá esas juntas cerradas.
Aquí tenéis el vídeo que he preparado en el que se puede ver todo el proceso de esta segunda entrega: Insonorizando un local de ensayo. Refuerzo de la primera capa
Genial el vídeo, este post va a quedar como guía para mucha gente. Nosotros para el techo recortábamos el acustidán en trozos también, de 1,5m, entre dos personas, uno sujetaba y el otro taladraba y metía el taco. Fue terrible.
Había pensado hacer una estructura sencilla sin secundarias. 
