Reparar micro Behringer B2 Pro

Hola amigos!
Después de mucho tiempo de dejar de grabar en mi estudio, vuelvo de nuevo a enchufar mis cacharros... y me encuentro un montón de cosas que fallan.
Auriculares, cables, amplis y como no... para variar, mi Behringer B2 Pro.

Supongo que ha sido por no dejarlo guardado en la maleta que viene de serie.
La humedad es un problema para este tipo de micros.

Bueno... se ve que empezaba a dar fallos al ponerlo en cardiode. Como si se aflojara el volumen hasta muy bajo y luego al darle ganancia me aumentaba mucho el ruido de fondo.

Si lo ponía en 8 o en Omni funcionaba mejor, pero sin dejar de escuchar ruidos inestables de fondo y crujidos. Entonces deducí que tenía fallos de contactos, o que se me había estropeado algo del circuito (mas bien raro), o la cápsula frontal del micro.

Puestos al lío... me dispongo a hacer la reparación a VIDA O MUERTE, ya que suponía que si no lo reparaba, podría poner la cápsula trasera en la parte de delante y dejarlo como un B1 al menos.

Como ya digo, reparar este micro puede suponer CARGÁRTELO DEL TODO!... así que no me hago responsable de este manual, ya que es un micro de condensador y hay que trabajar en el mismo diafragma, a parte de que es un objeto muy delicado en general... pero yo he logrado que funcione PERFECTO! haciendo lo siguiente.


ABRIMOS EL MICRO Y SEGUIMOS EL MANUAL DE REPARACIÓN:

-Desenroscamos la parte de metal marcada como número 1.
-Nos saldrá sola la pieza entera número 2, el cuerpo de metal.
-El micro nos queda con el circuito abierto y unido a la pieza número 3.

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-Separar el circuito de la cápsula tirando al mismo tiempo que apretamos las presillas por el sitio donde se juntan las dos partes número 2 y 3, y separarlo como se muestra en el número 4.
-La tapa número 5 no es necesario quitarla si no queremos.
-Para poder sacar la cápsula de la parte número 3, hay que quitar 2 tornillos de la parte negra número 6 y tambien 3 tornillos que van en la siguiente parte metálica número 7.

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-Retiramos el tornillo de la parte número 8.
(Aqui se puede invertir la cápsula de atrás a delante si queremos, simplemente cambiando los dos cables rojos que van en medio y dándole la vuelta a la cápsula aflojando el tornillo de soporte del Silemblock).

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-Hay que cortar el film adhesivo que sella la parte blanca con la de metal número 9 de la cápsula con un cutter en toda su circumferencia, excepto en la parte de abajo y retirar los 14 tornillos de fijación.
-Extremar el cuidado y no perder piezas. En especial... una arandela de plástico casi invisible que va en el centro del diafragma como separador.
(Si perdemos esta pieza, es posible que el micro deje de funcionar).
-Lo mismo con el separador de aluminio de la parte exterior número 10. (No perder/No doblar).

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-Aqui viene la parte aún mas delicada... hay que limpiar con alcohol y los palitos número 12, toda la parte interior y exterior del diafragma número 11, así como la parte metálica con agujeros de la cápsula.
-Sin apretar... ir dejando alcohol con un palito y secarlo con otro. Hay que dejarlo completamente limpio.
-Secar luego con un secador de pelo con calor a 40cms y al final en frio a unos 10cms de la pieza, para que no queden pelos de algodón de los palitos.

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-Como puede verse aqui en el número 13, la película de oro del diafragma está un poco degradada por la humedad de la voz al cantar y dejar humedad, pero no se aprecia mucha diferencia de la cápsula frontal a la trasera, una vez terminada la reparación.
-El problema es la suciedad del diafragma que hace variar la capacidad y deja al micro inservible prácticamente.

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-Montamos de nuevo todo y añadimos cinta de precintar para sellar la parte antes cortada con el cutter.
-Limpiamos la arandela y las piezas del tornillo del cable rojo con un trapo y con spray de contactos Lubri-Limp u otro similar. Apretar bien.

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-Si queremos (ya puestos), podemos cambiar los condensadores de acople de la cápsula por otros mejores.
-No hace falta ponerlos tan grandes. A mi me ha costado mucho poderlos encajar y que la tapa número 5, tape. Pero el resultado ha sido bueno... el micro ha ganado nitidéz.
-He usado 4nF 2000V, pero no es el valor normal... con este valor, al ponerlo en Omni tarda 30/40 segundos en estabilizarse.
-El valor normal es de 1nF para los dos.

Mas información el el hilo de pocajon, Mod behringer B2: https://www.hispasonic.com/foros/mod-behringer-b2/385154

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El resultado:

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-Con los números 15 y 16, concluyo este manual y os recomiento aplicar spray Lubri-Limp en TODOS los contactos del micro, así os evitareis problemas de ruidos de fondo.

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Espero que os sirva de ayuda para reparar vuestro microfono de condensador.
Yo solo he notado un pequeño incremento de medios y volumen en la cápsula reparada, con respecto a la otra.

Un saludo, MF1.

Muchas gracias por la aportación, se agradece que te hayas tomado ese trabajo. En mi caso los problemas van y vienen, así que dudo que sea ese el problema... lo revisaré de todas formas.

Un saludo.

Esa capsula no creo que vuelva a ser la misma.

El diafragma de un condensador de gran diafragma va ajustado a una tension muy concreta como si fuera el parche de una caja de bateria. Quitando el anillo blanco de la capsula perdemos esta tension y ya no volvera a ser el mismo. Yo no recomendaria para nada este procedimiento

Hay un video de como se hace un u87 en el que se ve el proceso de tensado.

Yo tambien tengo ese problema con el "B-2 PRO". El caso es que en posición cardioide se me apagaba el sonido hasta practicamente no oirse nada.
Tuve que grabar en la posición 8 y la respueta era buena. Hasta se oía mejor probándo por la parte trasera...???
Después parece ser que a vuelto a funcionar en cardioide...Aunque supongo que tendré el mismo problema más adelante, debe ser lo que dicer algo de humedad.
Llamé a la tienda donde lo compré y me dieron un teléfono de reparacionses pero no sé que hacer, si llamar a ver.
Con tu tutorial parece quelo resucitas pero la verdad es que no me atrevo a urgar tanto...Creo que de momento iré pasando de una posición a otra, aprovechando la que me de mejor señal.
Este problema pasa con todos los micros de condensador ?
Un saludo.
Raúl.

Hola de nuevo amigos!
El pasado 28 de Diciembre se me ocurrió hacer una modificación en un Neumann u89, que me dejó un amigo. Lo que pasa es que no he podido subir el manual hasta hoy, ya que he tenido mucho trabajo en encontar otro micro Neumann u89 barato de segundamano para reemplazárselo, porque este manual solo funciona con micros Neumann de los Chinos.
NO LO HAGAIS NUNCA CON MICROS MADE IN GERMANY, SE ESTROPEAN!!

Concretamente, mi amigo quería mejorar el sonido de este micro y sacarle un sonido más WARM.

Definicón de WARM: (Caliente, cálido, tibio, caluroso, templado, afectuoso, ardiente, cariñoso)... y eso es justo lo que necesita un micro Neumann de un usuario sin novia.

Ya puesto a ello, me propuse lograr el sonido más WARM de la historia de los micros... y lo logré!

MANUAL WARM PARA MICROS CHINOS NEUMANN:
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Como podemos ver en la foto principal, este es el micro Neumann u89 Chino al que previamente he quitado el diamante de la marca y he tirado porque no me gustaba demasiado.

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En las siguientes fotos se ve como es un original Neumann u89 Made in Germany que vale cerca de 3000 Euros.
Este es el que me cargué... pero como ya he dicho, solo teneis que usar micros originales "Chinos" para este manual.
Para identificar un micro Chino de un Neumann original, no hace falta pasarle la prueba del manual y esperar a que funcione. Lo mejor es pensar con la cabeza... si te ha costado menos de 100 Euros seguro que es un micro Chino de calle. Este si que vale para el manual... no os equivoqueis!
Aparte en algunos Neumann Chinos, pone Trumann... como el el Show más una letra ene, y este si que es muy facil diferenciarlo de los otros micros Chinos mejor copiados.

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En la siguiente foto os muestro unas herramientas básicas de precisión, que he usado para la modificación del micro.
Siento no haber podido hacer fotos de las piezas que sobraron, ya que las tiré junto con el diamante y la caja original Neumann, porque llegué a la conclusión de que no servían para nada.

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Bueno... empezaremos el manual dándole un poco de calor al micro, metiéndolo unos minutitos en el microondas.
Yo concretamente lo puse media hora a máxima potencia.

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Aqui vemos que cuando ya lleva unos minutos el micro comienza a ponerse rojo y con una especie de aureola incandescente, como las bombillas de hilo de Tugsteno mas o menos.
Os recomiento hacerlo con un buen microondas ya que debe soportar el cruze de los rayos de alta frecuencia que suelta el Magnetrón (que no son moco de pavo).

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Aqui muestro como he hecho un enfriamiento progresivo que he logrado con la tostadora de pan y me ha ido muy bien para que no se parta el metal del chasis o coja temple muy rápido y se doble alguna pieza.

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Luego he trabajado directamente sobre el diafragma doble, hirbiendo el micro en un pote con agua destilada y pimienta de Cayena, previamente desmenuzada y añadida para darle color y vida al efecto WARM de nuestro Neumann Chino.
En la otra foto os muestro como tambien podemos usar guindilla salvaje de Albacete, pero esto ya va a gustos. A mi, la de la marca Condis me ha ido muy bien para terminar el manual con éxito.

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Aqui es donde está la pieza clave... la MACERACIÓN!
Yo he usado un JURA de 10 años, es un excelente Whisky de malta escocés con un sabor muy fuerte. Esto hace subir el efecto WARM por las nuves.
Hay que dejarlo toda la noche y con luna llena. Eso si... a más noches con luna llena, más WARM te queda.
Pero no os paseis de noches WARM porque luego puede crear distorsión y esa distorsión ya no se puede quitar. Queda permanente, así que cuidado. Recomiendo no dejarlo más de 3 noches con luna fuerte y Whisky añejo.

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Lo dejamos en reposo como el buen vino durante mas o menos 4 dias, que equivale a mas o menos 6 meses en barrica de roble americano, en posición horizontal y con la parte del diafragma un poco tumbada hacia abajo, como en la foto.
Aviso que la parte de abajo del micro será la más WARM, asi que mejor poner la zona frontal ahi, la que se usa normalmente para Cardioide.

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Esta vez he usado limpiacontactos TABASCO en lugar de LubriLimp. Como no... es mucho más WARM que el otro y nos va de perlas para este efecto.
No echeis demasiado que deja un poco de residuo este lubricate.

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Para terminar... podeis sustituir los condensadores de salida por un par de ajos.
No es complicado, hay que pinchar en cada extremo del ajo con unos cables y soldarlos al circuito. Podeis usar las regletas de electricista si quereis y el pegamento que he puesto en la foto del principio de herramientas básicas para el manual.

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Bueno amigos... pues nada más, ya tenemos el micro listo con su efecto WARM y aqui termina este manual para micros Chinos Neumann.

Repito, nunca lo hagais con micros originales, no funciona.
Feliz 2013!.... MF1.

Creo que dejándolo pochar unos minutos con un sofrito de ajo y perejil las letras suenan algo más picantes...

Hola MF:

Hoy compré un B2 Pro, barato para mi suerte y ya me advertían que tenía "un problema en el conector". Ahora revisando sus post me doy cuenta del gran error que he cometido al comprarlo ajajaj

Según revisé la solución que tu das para este problema funciona, pero de los procedimientos que realizaste cuál fue la solución a "que deje de funcionar cuando le de la gana"? Limpiar el diafragma, cambiar los potenciometros? todos los pasos son necesarios?

Como dice Pocajon sacar el anillo blanco modifica la tensión con la que vienen estos mic y podría cargarmelo? en realidad en este momento lo que me interesa es que funcione, en la calidad que sea pero que funcione. Ya me gasté el dinero (aunque poco) y quiero hacerlo valer. ajaja

Saludos y espero no sea muy tarde para una respuesta. - En vista de que el último post fue hace más de 1 año.

Hola thecookero!
Lo primero que deberías saber es si el micro de alguna manera a recibido humedad.
Si es así, prueba simplemente a dejarlo unos días en un lugar seco y muy caliente. Por ejemplo al Sol, o al exterior y a la sombra si excede de 35º. Tambien puedes probar a darle varias veces con un secador de pelo a una distancia de 40 cms. Dejarlo encima de un radiador.

Lo malo es que esto suele funcionar con micros con el diafragma perforado, pero con este no porque va sellado.
Entonces... de la misma manera que entra la humedad lentamente, tiene que salir lentamente y los síntomas siempre parecen de contactos, pero no, la mayoría de veces es por la humedad y la suciedad.

Que sepas que si logras arreglarlo así quitando la humedad, no quitarás el residuo... pero el micro funcionará, aunque a no a su 100% y lo de cortar el reborde del diafragma, cada uno que diga lo que quiera, mi B2 va de perlas.

Ah si... usa el manual Behringer, no el de Newmann Chino.
Un saludo.

thekookero escribió:

Como dice Pocajon sacar el anillo blanco modifica la tensión con la que vienen estos mic y podría cargarmelo?

Sin duda alguna el micro ya no será el mismo, es posible que siga sonando, pero desde luego no igual, el diafragma mejor ni tocarlo, para limpiarlo hay que saber como que no es nada sencillo. Como mucho puedes usar una perilla de limpiar opticas y darle con suavidad.

En cuanto a problemas de humedad, lo mejor es dejarlo metido unos cuantos dias entre bolsas de silica gel que es higroscopico.

MF escribió:

Para terminar... podeis sustituir los condensadores de salida por un par de ajos.

Por cierto que C28 y C29 no son condensadores de salida, por esos condesnadores no pasa señal ya que estan en paralelo, en el U89 el condensador de salida es C21


Un saludo

Me da igual!
En el B2, el diafragma no se destensa apenas porque va pegado al añillo blanco.
El que quiera hacer el manual que lo haga o compre otro micro, es así de facil de entender.

Por favor si puedes subir las imagenes de nuevo te lo agradezco, genial el tuto.

Sigue las fotos de la carpeta zip que adjunto con los números del manual del primer post y tendrás lo mismo.
Saludos.