salva escribió:
Disponemos de un equipo de sonido compuesto por 2 subwoofers de 2000 wat. rms cada uno y 4 satelites de 500 wats. rms cada uno y rack de etapas correspondiente.
Recuerda, amigo pez, que los altavoces no consumen, sino las etapas de potencia. Busca en ellas el consumo eléctrico, es decir, el dato que realmente te importa (quizá lo encuentras en la parte posterior de la etapa pero seguro que sí aparece en el manual de usuario). Entonces tendrás el consumo real eléctrico. Una caja acústica te dirá que, a su impedancia nominal (dato que no ofreces) necesita o prefiere una potencia de tantos vatios, potencia que debes saber para elegir la potencia de salida de un amplificador (que, a su vez, será una u otra en función de la impedancia). No por tener una cajas que demandan 500 W, tu etapa esté entregando 500 W y que, a su vez, consuma eléctricamente 500 W. Con los datos que nos ofreces (a la práctica, ninguno), no sabemos si realmente consume 500 Va, 1.000 Va o apenas 100 Va.
Tienes aquí el discurso de 'la polla' que quizá te da más información sobre esto:
https://www.hispasonic.com/foros/relacion-entre-potencia-salida-consumo-electrico/470515
salva escribió:
1- la finca tiene contratada 4600 kw,s de potencia, será suficiente con eso, correrá peligro el equipo???
Una vez tengas el consumo 'real' de las etapas, recuerda sumarle todo lo otro que necesites: el consumo de la consola, el reproductor de CD, el del ordenador, la lamparita que utilizarás para verlo, las luces al público (si es que hay luces en tu equipo) y tendrás más o menos un valor de consumo de potencia. Pongamos, en nuestro ejemplo (para nada válido), que necesitas 1.000 W de consumo.
Entiendo, además, que la finca tiene contratados 4.600 W de potencia, aunque hablas de 4.600.000 W (4600 kw). No creo que tengas una fiesta en una central nuclear. Si es este segundo caso, estate tranquilo que tendrás potencia de sobras... Pero en cualquier caso, entiendo que son 4.600 W (o 4,6 kW). Utilizando una resta normal si tu equipo consume 1 kW y la finca soporta hasta 4,6 kW, entonces voilá, tienes suerte. Siempre y cuando en la finca NO SE ESTÉ UTILIZANDO NADA MÁS: ni neveras, otras luces, motores, etc. No sería la primera vez que monto un equipo pequeño de estos en una casa particular y todo se va a la mierda cuando alguien decide ir al baño: al entrar le da al botón de la luz y se abren 4 lámparas de 25 W cada una y, poum... Un "poum" bonito, en cuanto nos salta el magnetotérmico en plan 'chavales, nos hemos pasado consumiendo' y tan sólo nos queda la molestia de esperar que el susodicho mee o lo haga a oscuras, bajar etapas, subir el magneto y seguir con la fiesta.
En serio: 4,6 kW no son tantos, y hay electrodomésticos que consumen, aires condicionados (bombas de calor), luces, etc. Tenlo en cuenta.
salva escribió:
2- Al ser en exterior usaremos un alargador de un enchufe de la casa hacia donde se va a realizar la fiesta, he visto que lo maximo que aguantan los alargadores son 3600 wats, imagino que tendré que usar varios alargadores enchufados a diferentes enchufes para no sobrecalentar los cables,no?
Bueno, vamos a complicarlo todo un poco más... Sí, un alargador de corriente, si es bueno (léase, no-chino) puede aguantar esos 3.600 W. Si tu consumo real es cercano a esos 3.600 W significa que estarás al límite. Pero antes, algo de teoría-ficción, eso que me gusta a mi...
Que una etapa de potencia especifique que tiene un consumo de, pongamos como ejemplo, 1.000 W, no significa que: a) esté consumiendo SIEMPRE 1.000 W y b) su máximo sea de 1.000 W. Es una medición 'media' del consumo del equipo. Podríamos entrar a explicar este dato, pero lo dejaría para otro post si así lo prefieres. En cualquier caso, para que nos entendamos, esos 1.000 W de consumo los tendrías cuando utilizases la etapa en su modo de trabajo normal, es decir, cuando la salida de la señal de tu mesa esté en los 0 dB (nada de rojos). Cuando la señal de audio baja de 0 dB le estás dando menos señal a la etapa que, a su vez, baja la entrega de potencia a las cajas y, por lo tanto, necesita menos corriente eléctrica y consume menos. Por otro lado, si nos pasamos del nivel de salida de la consola (es decir, los dichosos rojos aparecen en escena) entonces nuestra etapa estará dando lo máximo de sí, es decir, consumiendo más de 1.000 W. A veces, y aquí el aviso, una rallita roja de tu mesa de sonido puede significar que pasemos de los 1.000 W de consumo a los 1.500 o 2.000 W. Ala, de golpe, el doble de consumo. Por lo tanto, si tus valores de consumo son "justitos", no seas cafre y no pases del rojo (y, como recomendación personal, si tienes 4 millones de vatios de consumo y por lo tanto vas sobra'o, tranquilo, tampoco pases del rojo, que luego suena mal o te cargas el equipo).
Aun así, hay un dato que dejamos olvidado muchas veces: los picos. Puede ser que controles tu equipo y no haya rojos, pero sí hay picos. Un pico es, en este ejemplo, como pedirle a los equipos que hagan un sobreesfuerzo momentáneo que, traducido a lo que nos importa, es pedirles que gasten un montón de energía (por lo tanto, consumo eléctrico) en un momento dado, apenas medio segundo. ¿Un ejemplo? Entre canción y canción hay un silencio y el tema siguiente empieza con un sonoro estruendo que hace que el sonido vaya del silencio al casi-rojo de golpe. No hay una progresión más o menos lineal, sino una necesidad de ir de 0 (menos infinito) a 0 nominal de golpe. Podríamos pensar que le estamos diciendo a la etapa que pase del consumo más bajo (cercano al 0) a los 1.000 W (potencia máxima nominal), pero en realidad lo que hará es, durante un periodo de tiempo muy muy corto, consumir muchísimo más, pero que muchisimo. ¿Cuantas veces nos ha pasado que en casas viejas o en algunas situaciones el simplemente encender una etapa o abrir unas luces no ha hecho saltar el térmico? Todo esto es para que lo sepas y vayas con cuidado.
Sabemos que tu finca nos podrá ofrecer hasta 4.6 kW. Normalmente, en una construcción moderna o reformada, tendrás un cuadro de control eléctrico, ya sabes, ahí donde está el diferencial y diferentes magnetotérmicos. Uno de estos últimos será el ICP, el que manda, el que lo cierra o apaga todo. Luego seguramente habrá otros tantos magnetos que corresponderán a diferentes cricuitos eléctricos de la propia finca. Por ejemplo, en mi casa tengo el ICP "jefe de todos los magnetos" y luego varios magnetos secudnarios: uno para los enchufes de la cocina, otro para el del baño, otro para el resto de enchufes, otro para las máquinas de lavadora y secadora, otro para el aire condicionado,... Si el consumo de mi casa es de 4,6 kW ¿quiere decir que cada uno de los otros magnetos aguanta 4,6 kW? Pues en mi caso cada uno de ellos aguanta lo que el ingeniero eléctrico ha decidido: los enchufes de la cocina aguantan mucho más que el del baño (lógico, en la cocina tengo el horno, el microondas, el lavaplatos y la vitro, además de un par de enchufes que utilizo para los cacharros de cocinar, la cafetera y la nevera; mientras que en el baño lo que más me consume es un calefactor de 2.000 W). Evidentemente, ninguno de estos magnetos secundarios aguanta más del máximo de mi finca, pero están pensados para que si se me ocurre encenderlo todo a su vez, salte la protección en función de cada zona: quizá salte el magneto del baño, evitando dejar la cocina sin corriente.
¿Por qué todo este rollo? La finca donde actuarás o trabajarás o harás lo que hagas seguramente tendrá una caja como la que comento. Deberás, primero, visitarla, decirle buenos días y ser respetuoso (la educación por delante de todo). Luego fijarte en cada magneto, saber dónde van y hasta dónde protejen. Si consumes 1.000 W y, como espero, la finca ofrece 220 V, recurriendo a la archiconocida ley de Ohm, sabemos que lo que tu quieres son 4,54 Amperios (W=V*A donde W es potencia, V son los voltios e A son amperios), por lo que el magneto correspondiente DEBE soportar esos 4,54 A (los de mi casa son de 16 A, por ejemplo). Pero volvemos al principio: ese magneto "soportará" la potencia de todo lo que esté conectado. Si en la finca hay una nevera y te conectas al circuito de la nevera, quizá el magneto no lo soporta: busca otro magneto.
Quizá ahora entenderás que aunque la finca aguante 4,6 kW quizá no haya ningún magneto que aguante esos 20 A, sino que haya conjuntos de magnetos que "sólo" aguanten 16 A o menos. Imagínate que consumes 4.000 W, que sobre 220 v son 18A pero los magnetos de esa finca "sólo" aguantan 10 A. ¿Qué puedes hacer? Pues utilizar un circuito (una etapa) en un magneto y otro circuito (otra etapa) en otro magneto. En este mundo la distancia mínima entre un enchufe "correcto/adecuado" y el equipo no suele ser la distancia más corta (quizá deberás tirar un alargo a la cocina y otro al comedor).
Aun así, al utilizar un alargador que dice que aguanta 3.6 kW (si es chino, ponle 3 a secas), y en el caso que tu consumo sea superior a esos 3 kW, para solucionarlo deberás tirar 2 alargadores. Si los magnetos aguantan toda tu instalación, bastará conectar en 2 enchufes diferentes pero del mismo circuito los 2 alargadores... sino, pues un alargador en un circuito y otro en otro. ¡Qué fácil!
salva escribió:
3- mirando por internet he visto que cuando son equipos de mas potentes, de 5000 wats rms para arriba por ejemplo, llevan conexión trifasica,
¿Te has fijado nunca en los postes de corriente que hay por la ciudad? Son 4 cables. ¿Por qué? Sabemos que para que fluya la electricidad nos hace falta un circuito cerrado, un ir y venir constante. Así las cosas, con 2 cables (uno de ida, otro de vuelta) sería suficiente. Si mides la "tensión" (voltaje) que hay entre estos dos cables tendrás un valor en voltios (normalmente, en nuestro mundo, hablamos de 100 V, 120 V, 220 V o 380 V). Son estándres que más o menos funcionan en todo el mundo. Para conocer el amperaje necesitaremos una resistencia, algo que de momento no viene a cuento. En tu perfil pones que eres de Madrid y, aunque no sé tu edad, es fácil que sepas que en nuestro hogar funcionamos con equipos que funcionan a 220 V; es decir, contratamos a la compañía de electricidad o suministro eléctrico una tensión de 220 V entre los dos cables de nuestros enchufes. Nos la suda cómo lo hagan, pero queremos esa tensión.
Hace años la tensión normal en este país era de 110 V, cuando ahora lo normal es de 220 V. Curioso, es el doble. Era necesario para estandarizar la corriente entre todos los usuarios y poder fabricar a menor coste, dicho de otra manera: que en Europa todo esté igual. Y más o menos está igual. Los Americanos van a 110, los japoneses a 100. Cosas de la vida.
Al principio de la era de la corriente en España y siguiendo las leyes de la electricidad, se utilizaban 2 cables para suministrar corriente: un cable o fase con 110 V y otro de retorno o fase neutra de potencial 0. Cuando entró la era del 220, lo fácil era tirar un tercer cable: 2 cables con potencial de 110 V y otro de potencial 0. Si conectabas la vivienda a la red eléctrica de la compañía entre una fase (110 v) y el neutro (0 v) la diferencia de potencial era 110 V, mientras que en las viviendas nuevas, para conseguir los 220 V se utilizaban las dos fases y se descartaba el neutro: 110 + 110 = 220 V (¡ese curioso doble!).
Pero esto producía un problema: el máximo amperaje que el sistema soportaba era insuficiente, sobre todo a nivel industrial o a la hora de utilizar el mismo par de cables para toda una comunidad (antes no había lavadoras, secadoras, televisores, etc.). Si con la ley de Ohm sabemos que Potencia=Amperaje*Voltaje, para conseguir más potencia ante un amperaje limitado lo único que podemos hacer es subir el voltaje. Así las cosas aparecieron las redes de 380 V y se optó por un sistema de distribución de 3 fases (llamadas T, R y S) y 1 Neutro (de potencial 0 voltios). Para entender el tema de las 3 fases deberíamos entrar en el despieze de un motor generador para alterna, algo que daría para otro segundo post. En cualquier caso, insisto, ahí está el porqué de los 4 cables que inundan nuestras ciudades: las 3 fases y el neutro, léase trifásica.
Al conseguir la desaparición de los 110 V (algo que podemos solucionar utilizando transformadores, tampoco viene al caso y da para un tercer mega-post), con la 'trifásica' las compañías eléctricas cumplen con las necesidades de cualquier ciudad, con o sin polígono industrial. Si necesitamos corriente en un hogar doméstico cualquiera, 'pinchamos' en una de las fases y el neutro, es decir, 220 + 0 que son 220 V. La ventaja para el distribuidor eléctrico es que puede "repartir" la potencia de toda una zona que demande tomas de 220 V entre 3 fases. Es decir, si una zona demanda en total 300.000 W de potencia, le bastará con que cada fase+neutro aguante 100.000 W, puesto que podrá repartir la potencia entre las 3 fases disponibles (lo mismo que quizá tendrás que hacer tu en la finca).
Por otro lado, las máquinas que necesitan de mucho amperaje, para conseguirlo demandan de más voltaje y ahora tienen a su disposición, para entendernos, de enchufes de 380 V (en vez de los domésticos de 220 V). Si un enchufe, a modo de símil, aguanta en tu casa 1.100 W (es decir, 220 volts a 5 amperios), el mismo "enchufe" en la empresa aguantará 1.900 W (380 V a 5 A). Es un símil, porque en realidad las máquinas que funcionan con trifásico lo que hacen es justamente repartir la potencia entre 3.
Si haces un concierto grande, con sus luces y equipos de sonido, y demandas de mucha potencia tienes que hacer EXACTAMENTE LO MISMO que lo que tendrás que hacer en esa finca: repartir la potencia de todo el sistema según las diferentes tomas que tengas disponibles. Para no ir tirando cables arriba y abajo utilizas cables de corriente más gruesos (por donde podrán pasar más amperios) en trifásico (es decir, 4 cables) para montarte tu propio sistema de distribución de corriente. La mayoría de equipos de un concierto funcionan sólo a 220 V, pero ahora tienes la ventaja de poder repartir tooooda la potencia que te están ofreciendo a tu antojo. Te montas tu propia caja de control, y empiezas a reparti: la fase 1 y su neutro me darán 220 V y la utilizaré para los 50 primeros dimmers; la fase 2 para los otros 50 dimmers y la fase 3 para el equipo de sonido. Aquí tenemos otro post, ya el cuarto.
En tu caso olvídate de la trifásica, porque no está en tus manos. Sí que existen "enchufes" y cables, pero no para un equipo que quizá no consume más de 5.000 W. ¿Porqué? Por que si la finca dice que tiene sólo 4,6 kW es seguro que sólo tiene "corriente bifásica", es decir, dos cables: uno con potencial de 220 V y otro neutro. Si la finca está en un lugar viejo, quizá lo que sigue teniendo son dos fases: una viva de 110 V y otra viva de 110 V, pero lo que a ti te importa es que tienes un enchufe (o varios) cuyo potencial es de 220 V y, por necesidad, cada enchufe sólo aguanta 16 A (recuerda los alargadores de corriente). Ahora vuelve al principio: ¿mi equipo consume más de 3.500 W? Si es "no", entonces con un solo enchufe tendrás suficiente y lo único que deberás es cerciorarte (asegurarte) que en el enchufe que conectes tu equipo en la finca, en ese circuito, no hay nada más enchufado o que consuma y que el magneto correspondiente pueda aguantar esos 16 A. Si el equipo consume más de 3.500 W tienes la opción de repartir la potencia/consumo entre 2 enchufes, que no estén en el mismo circuito y que cuyos magnetos aguanten. ¿Variables? Que tu equipo consuma 3.500 W pero que la finca ya consuma más de 1.100 W por ella misma, lo que hace IMPOSIBLE que aguante... y entonces tendrás que pensar y elegir: ¿de dónde saco más potencia? ¿Les apago la nevera? ¿Para el sistema de respiración asistida de la abuela? ¿Bajo el rendimiento del equipo a la mitad?
Si has leído hasta aquí, espero que sepas algo más... y que te haya generado dudas, que eso es bueno al fin y al cabo.
que desconoce estos temas o al menos salves algun equipo de sonido del abismo