Super interesante mi pregunta es la siguiente al cambiar el transistor (motorola o toshiba ) abria que reajustar el bias o me equivoco ??
GAP PRE73 mod DIY
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Hola
Yo no soy muy amigo de las mejoras, sobretodo porque en cuando pasa el tiempo, hay gente que te dice que el original era mejor.....
Ante todo se necesita el esquema, no se puede hacer nada sin el esquema ni sin comprenderlo, sobretodo en cuanto vamos a cambiar valores de condensadores i conectar transformadores. He preguntado al Sr. Google y a bote pronto no me ha aparecido ningún esquema (que raro....) quizá he mirado poco o me he desanimado demasiado pronto (uno es así...), sin esquema no se puede hacer nada.
Veo que hay cosas que me huelen a propaganda barata. Por ejemplo veo que hay un 7824, que es un estabilizador positivo de 24 V. Cambiarlo no sirve para nada. Cambiar el refrigerador, quizá haga que en vez de trabajar a 50ºC trabaje a 45º, pero resulta que estan fabricados para más de 100º. Veo un 2N3055, éste es el transistor de potencia más fabricado de la historia, no se que función hace en el circuito pero me imagino que será también un estabilizador de la fuente, cambiarlo no sirve para nada.
El cambio de electrolíticos de filtro puede ser bueno si tenemos un aparato "vintage" con 20 añitos a cuestas y que hace zumbido de alterna, eso es porque se han secado dichos electrolíticos, en esa caso sa cambian. Como los actuales son más pequeños, pondremos un valor mayor, en vez de gastarnos 50 céntimos ponemos un Panasonic de 1 Euro (por eso de la resistencia equivalente) y listos, pero esto difícilmente va a mejorar el sonido si los electrolíticos originales están en buen estado. (Bueno, dandole un poco al esoterismo, algunos dicen que poniendo un MKP de algo así como 100n en paralelo con el último electrolítico de filtro puede mejorar el sonido, pero nos movemos en el mundo esotérico...).
Cosas que si son comprensibles. Pues creo que el cambio de los semiconductores que están a la entrada, puesto que soportan toda la amplificación y actualmente se pueden encontrar unidades de menos ruido, pero hay que saber muy bien qe se hace, porque puede ser que no consigamos nada de nada, los circuitos con transistores discretos son complejos porque soportan realimentaciones negativas muy importantes y impedancias bajas, y yo me muevo bien con las válvulas y los operacionales, pero con transistores discretos he trabajado poco.
Otro tema son los condensadores de paso (pero que realmente sean de paso), en cuanto un buen MKP siempre serà mejor que un MKT, pero los MKP siempre son de tensiones algo elevadas y muy grandes, en equipos a semiconductores se necesitan capacidades elevadas y los MKP pueden ser demasiado grandes (Y caros....)
También veo que hay condensadores de Tántalo, en paso de señal los tñantalo son malísimos, pero tendria que ver que demonios hacen estos tántalo en el circuito....
A ver si podemos encontrar un esquema y poco a poco buscar alternativas entre todos
Saludos
Yo no soy muy amigo de las mejoras, sobretodo porque en cuando pasa el tiempo, hay gente que te dice que el original era mejor.....
Ante todo se necesita el esquema, no se puede hacer nada sin el esquema ni sin comprenderlo, sobretodo en cuanto vamos a cambiar valores de condensadores i conectar transformadores. He preguntado al Sr. Google y a bote pronto no me ha aparecido ningún esquema (que raro....) quizá he mirado poco o me he desanimado demasiado pronto (uno es así...), sin esquema no se puede hacer nada.
Veo que hay cosas que me huelen a propaganda barata. Por ejemplo veo que hay un 7824, que es un estabilizador positivo de 24 V. Cambiarlo no sirve para nada. Cambiar el refrigerador, quizá haga que en vez de trabajar a 50ºC trabaje a 45º, pero resulta que estan fabricados para más de 100º. Veo un 2N3055, éste es el transistor de potencia más fabricado de la historia, no se que función hace en el circuito pero me imagino que será también un estabilizador de la fuente, cambiarlo no sirve para nada.
El cambio de electrolíticos de filtro puede ser bueno si tenemos un aparato "vintage" con 20 añitos a cuestas y que hace zumbido de alterna, eso es porque se han secado dichos electrolíticos, en esa caso sa cambian. Como los actuales son más pequeños, pondremos un valor mayor, en vez de gastarnos 50 céntimos ponemos un Panasonic de 1 Euro (por eso de la resistencia equivalente) y listos, pero esto difícilmente va a mejorar el sonido si los electrolíticos originales están en buen estado. (Bueno, dandole un poco al esoterismo, algunos dicen que poniendo un MKP de algo así como 100n en paralelo con el último electrolítico de filtro puede mejorar el sonido, pero nos movemos en el mundo esotérico...).
Cosas que si son comprensibles. Pues creo que el cambio de los semiconductores que están a la entrada, puesto que soportan toda la amplificación y actualmente se pueden encontrar unidades de menos ruido, pero hay que saber muy bien qe se hace, porque puede ser que no consigamos nada de nada, los circuitos con transistores discretos son complejos porque soportan realimentaciones negativas muy importantes y impedancias bajas, y yo me muevo bien con las válvulas y los operacionales, pero con transistores discretos he trabajado poco.
Otro tema son los condensadores de paso (pero que realmente sean de paso), en cuanto un buen MKP siempre serà mejor que un MKT, pero los MKP siempre son de tensiones algo elevadas y muy grandes, en equipos a semiconductores se necesitan capacidades elevadas y los MKP pueden ser demasiado grandes (Y caros....)
También veo que hay condensadores de Tántalo, en paso de señal los tñantalo son malísimos, pero tendria que ver que demonios hacen estos tántalo en el circuito....
A ver si podemos encontrar un esquema y poco a poco buscar alternativas entre todos
Saludos
ecc88 escribió:Yo no soy muy amigo de las mejoras
de las mejoras a cuatro chapas si, pero de los mod's así, porque se mejora sin medirlo o tener algo apreciable, pues igual que tu. Muchas de estas mejoras son del tipo, acercarlo al neve, y yo de estas simplemente paso, sin conocerlo, pienso que un neve será un neve y si quieres uno pues a rascarte el bolsillo o a hacértelo desde 0 ya enfocado a fotocopiarte uno.
ecc88 escribió:Veo que hay cosas que me huelen a propaganda barata
definitivamente SI, mucho placebo también. Yo mucha información la he sacado de post viejos y ciertas personas que empezaron a criticarlo, que si es chino que si no copia bien, que si podría ser mejor, dejarón de dar detalles y oh! sorpresa comercializan sus modificaciones. Habría que ver en esto que venden cuanto realmente ponen de lo que decían que había que poner si-o-si para mejorarlo y qué se quedó en el tintero porque no da nada apreciable y significativo a su coste.
ecc88 escribió:que hace zumbido de alterna
Por comprenderlo ¿ ese zumbido como es ? en unas frecuencias, repartido por el espectro, lo que solemos llamar hisss, previo ruidoso y nos conformamos con ello ?.
ecc88 escribió:Como los actuales son más pequeños, pondremos un valor mayor,
Eso lo he visto en algunos casos, pero mayor de voltaje o mayor de "faradios" ? y en qué
proporción si es esto último, un 10% un 20%
ecc88 escribió:el cambio de los semiconductores que están a la entrada, puesto que soportan toda la amplificación y actualmente se pueden encontrar unidades de menos ruido,
¿esos cuales serían? porque en mi ignorancia, semiconductor lo es hasta una resistencia
te refieres a esos transistores de 3 pies ? lo que dice el punto #08 cambiar los BC184C por "Toshiba 2SC3329". He mirado el datasheet de cada uno y veo que los toshiba son de mucho más voltage y mW de salida que los 184 y no se yo....ay! que miedo.
ecc88 escribió:en paso de señal los tñantalo son malísimos
El mismo Jim Williams dice que tantalo NO, que ensucian y quitan claridad, que mejor unos buenos panasonic FM (bajo ESR).
ecc88 escribió:A ver si podemos encontrar un esquema
Esquema no creo, es un producto comercial, no un kit y salvo que alguién se aburra, tenga un pre73, un lápiz y muchísima paciencia, pero todo esto está basado en el BA263
http://www.jlmaudio.com/neve_ba283.htm
Bueno este y los clónicos en kit que hay en el mercado ahora mismo: fivefish, soundskuptor
Este último: http://www.soundskulptor.com/uk/mp73.html en documentos ténicos pone el esquema (el suyo) y otros docs de interés: http://www.soundskulptor.com/uk/tech-mp73.html
Aquí va la mía:
#14 Masa. Enviar masa del PCB y del chasis a una masa de verdad, como por ejemplo la de pared.
Simplemente haciendo eso NO se soluciona mucha cosa. El hum propio, intrínseco en niveles alto (si lo tiene) se quita algo, pero se sigue oyendo. Perooooooo estos días ha aparecido cierta info:
Es un problema reconocido por el fabricante: http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/5/productdet.asp?gid=11&subgid=371&wwwalias=goldenagemusic&pid=1663
Vende una versión mejorada, no disponible en tiendas aún, solo a él directamente y cita literalmente:
"Reduced noise at high gains by a change to the power supply grounding scheme."
Pero tampoco dice "0 noise" sino "reduce". Además, "The power supply grounding of Mk1 units can also easily be modified. Contact the distributor in your area if you want to do this (or us if you bought your PRE-73 from us / if you live in Scandinavia)."
Vale! como no me imagino a thomann indicándonos que hacer, debe ser una chorrada como un piano, así que por el método de ensayo y error, y dentro de mis medios, creo que he encontrado algo.
Aquí tenemos el pre73 y su ruido a máxima ganancia, se oir y ver ese hum audible y muy molesto a partir de 3/4 de output. No importa lo bien o mal que tengas tu masa, acondicionada tu corriente o pongas lejos, como dicen por ahí el transformador externo. Es un error de diseño.
#14 Masa. Enviar masa del PCB y del chasis a una masa de verdad, como por ejemplo la de pared.
Simplemente haciendo eso NO se soluciona mucha cosa. El hum propio, intrínseco en niveles alto (si lo tiene) se quita algo, pero se sigue oyendo. Perooooooo estos días ha aparecido cierta info:
Es un problema reconocido por el fabricante: http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/5/productdet.asp?gid=11&subgid=371&wwwalias=goldenagemusic&pid=1663
Vende una versión mejorada, no disponible en tiendas aún, solo a él directamente y cita literalmente:
"Reduced noise at high gains by a change to the power supply grounding scheme."
Pero tampoco dice "0 noise" sino "reduce". Además, "The power supply grounding of Mk1 units can also easily be modified. Contact the distributor in your area if you want to do this (or us if you bought your PRE-73 from us / if you live in Scandinavia)."
Vale! como no me imagino a thomann indicándonos que hacer, debe ser una chorrada como un piano, así que por el método de ensayo y error, y dentro de mis medios, creo que he encontrado algo.
Aquí tenemos el pre73 y su ruido a máxima ganancia, se oir y ver ese hum audible y muy molesto a partir de 3/4 de output. No importa lo bien o mal que tengas tu masa, acondicionada tu corriente o pongas lejos, como dicen por ahí el transformador externo. Es un error de diseño.
Se puede ver ese molesto hum a 49hz a -90 y la réplica a 150hz a -80 en el gráfico.
El la primera foto, vemos que en la placa de alimentación, hay dos conexiones a masa de la línea de masa del PCB, a un tornillo que también conexiona por debajo a dos tornillos de la caja. Como me he hartado de leer que masa tiene que ir en estrella, y aquí veo un bucle raro raro y doble, jugando con eso, que si lo conecto aquí, que si lo desconecto, este si, este no (incluida la masa del transformador) al final el mejor resultado que he encontrado ha sido lo que explico:
La línea que este marcada en rojo de la primera foto, se aisla en la placa su contacto y el cable no se conecta, a masa que haga el circuito una sola conexión y no cuatro en bucle como hace ahora.
un poquito de cinta o una arandela de goma, aka junta tórica, de menos de 1mm (ojo! que la lias) y de radio adecuado, como no tenía de lo último, en mi caso furruño de cinta la columnas de sujeción de la placa izquierda de la foto y ambos cables desconectados al aire aislados con un poco de cinta, de forma que la única conexión a masa, la hace la columna de la izquierda con su contacto con la línea de masa del pcb.
aquí las fotos:
y al final el resultado.
Un poco de mejoría en el hum, no en el ruido general, pero por no menos ya no te está martilleado si le pones un micro dinámico y le aprietas. El hum estar está, pero se queda a -100.
El la primera foto, vemos que en la placa de alimentación, hay dos conexiones a masa de la línea de masa del PCB, a un tornillo que también conexiona por debajo a dos tornillos de la caja. Como me he hartado de leer que masa tiene que ir en estrella, y aquí veo un bucle raro raro y doble, jugando con eso, que si lo conecto aquí, que si lo desconecto, este si, este no (incluida la masa del transformador) al final el mejor resultado que he encontrado ha sido lo que explico:
La línea que este marcada en rojo de la primera foto, se aisla en la placa su contacto y el cable no se conecta, a masa que haga el circuito una sola conexión y no cuatro en bucle como hace ahora.
un poquito de cinta o una arandela de goma, aka junta tórica, de menos de 1mm (ojo! que la lias) y de radio adecuado, como no tenía de lo último, en mi caso furruño de cinta la columnas de sujeción de la placa izquierda de la foto y ambos cables desconectados al aire aislados con un poco de cinta, de forma que la única conexión a masa, la hace la columna de la izquierda con su contacto con la línea de masa del pcb.
aquí las fotos:
y al final el resultado.
Un poco de mejoría en el hum, no en el ruido general, pero por no menos ya no te está martilleado si le pones un micro dinámico y le aprietas. El hum estar está, pero se queda a -100.
Interesante gracias entonses quieres desir que entre la vercion vieja y la MKII solo es esto lo que cambia ????
No no, ni siquiera la MKII tiene TODO esto. este seria el Gap PRE73 con esteroides.
Un recopilatorio de lo que sería una MKII + muchas perlas que ha ido soltando el Sr. Jim Williams y no-se-quién de Zenproaudio hace dos años, antes de empezar a comercializar dos versiones con cambios, llamadas MK2 y luego en los mismos sitios, pues ya no soltar tanto detalle, normal, tiene un negocio que cuidar.
Algunas de estas mismas mejoras se pondrán en la nueva versión versión DLX, otras no, otras
son más al gusto, algunas cosas suenan a placebo/añoranza/aproximación al neve, etc.
Algunas de estas mejoras, repito MEJORAS, seguirán vigentes igualmente con la nueva versión, otras serán más fáciles de implementar.
Esta sería la versión FH1 -> FULL HISPA 1, jejeje.
Un recopilatorio de lo que sería una MKII + muchas perlas que ha ido soltando el Sr. Jim Williams y no-se-quién de Zenproaudio hace dos años, antes de empezar a comercializar dos versiones con cambios, llamadas MK2 y luego en los mismos sitios, pues ya no soltar tanto detalle, normal, tiene un negocio que cuidar.
Algunas de estas mismas mejoras se pondrán en la nueva versión versión DLX, otras no, otras
son más al gusto, algunas cosas suenan a placebo/añoranza/aproximación al neve, etc.
Algunas de estas mejoras, repito MEJORAS, seguirán vigentes igualmente con la nueva versión, otras serán más fáciles de implementar.
Esta sería la versión FH1 -> FULL HISPA 1, jejeje.
bueno jejeje creo que no ise mi pregunta correctamente me referia a la modificacion que asen en la seccion del power supply del cual as puesto fotos. es ese mod la diferencia en el mkII
ah no NI IDEA en esa sección que hacen nadie menciona nada.
La única información que hay sobre eso, es la ambigua nota del fabricante para ese cambio, a los propietarios de la versión "normal", algún post que también mencionaba "improve ground" sin más. Si además si lo miras bien verás que está fabricado hecho hacienco un bucle de masa en lugar de conectar masa en estrella por lo menos, como no paran de decir los que saben, que es como se debe hacer hacer.
Como no soy de los expertos, cansado de ese hum, que muchos dicen que es vintage para sacarse las moscas de encima, abrí y probe. Cuando he visto la nota del fabricante, entonces veo que no iba desencaminado, que no era un inexperto sino que "algo hay" de correcto en lo que hice, además de refrendarme las pruebas de audio que he puesto del antes y después.
No es perfecto, sigue estando, aunque no se si por saberlo, me imagino que me molesta pero por lo menos ha bajado a un nivel más soportable.
No creo que en la MKII hagan mucha cosa y menos esta lista. Si te pones a contar componentes, son unos 120-150€ según dónde compres, luego un trabajo de horas, pero HORAS, son de esas cosas que si se las hace uno con cariño y su tiempo libre o no retribuido, compensan si apetece, pero si tienes que pagarlas....o dejar de cobrarlas por hacerlo, es imposible que los 200$ extras salgan y cubran los gastos de alguién que las hace y además quiere ganar algo con ello. Yo creo que únicamente ponen los dos transformadores, el tantalo por marketing (Jim Williams insiste que NO debe ponerse) el insert porque venía a tiro barato y da un valor apreciable externamente y nada más.
Pero bueno, estamos en la sección DIY por eso, si te apasiona y además mejora tu herramienta, es posible mejorarlo y mucho con poco presupuesto o hacer la full mod, que es lo que pretendo con este hilo, que a quién le interese se pueda coger esas cosas que desea y dejar las otras, según su presupuesto, ganas y resultado a cambio.
Paul !!! de aquí dos días el BLA 12A !! viste el mensaje que puse con tu chivatazo ?
La única información que hay sobre eso, es la ambigua nota del fabricante para ese cambio, a los propietarios de la versión "normal", algún post que también mencionaba "improve ground" sin más. Si además si lo miras bien verás que está fabricado hecho hacienco un bucle de masa en lugar de conectar masa en estrella por lo menos, como no paran de decir los que saben, que es como se debe hacer hacer.
Como no soy de los expertos, cansado de ese hum, que muchos dicen que es vintage para sacarse las moscas de encima, abrí y probe. Cuando he visto la nota del fabricante, entonces veo que no iba desencaminado, que no era un inexperto sino que "algo hay" de correcto en lo que hice, además de refrendarme las pruebas de audio que he puesto del antes y después.
No es perfecto, sigue estando, aunque no se si por saberlo, me imagino que me molesta
pero por lo menos ha bajado a un nivel más soportable.No creo que en la MKII hagan mucha cosa y menos esta lista. Si te pones a contar componentes, son unos 120-150€ según dónde compres, luego un trabajo de horas, pero HORAS, son de esas cosas que si se las hace uno con cariño y su tiempo libre o no retribuido, compensan si apetece, pero si tienes que pagarlas....o dejar de cobrarlas por hacerlo, es imposible que los 200$ extras salgan y cubran los gastos de alguién que las hace y además quiere ganar algo con ello. Yo creo que únicamente ponen los dos transformadores, el tantalo por marketing (Jim Williams insiste que NO debe ponerse) el insert porque venía a tiro barato y da un valor apreciable externamente y nada más.
Pero bueno, estamos en la sección DIY por eso, si te apasiona y además mejora tu herramienta, es posible mejorarlo y mucho con poco presupuesto o hacer la full mod, que es lo que pretendo con este hilo, que a quién le interese se pueda coger esas cosas que desea y dejar las otras, según su presupuesto, ganas y resultado a cambio.
Paul !!! de aquí dos días el BLA 12A !! viste el mensaje que puse con tu chivatazo ?
ups escribió:
ecc88 escribió:
en paso de señal los tñantalo son malísimos
El mismo Jim Williams dice que tantalo NO, que ensucian y quitan claridad, que mejor unos buenos panasonic FM (bajo ESR).
si no me equivoco los originales NEVE usaban tantalo....supongo que será unas de las razones por las que suenan diferentes...
¿qué estamos buscando mejorar? ¿o hace que suene más parecido a un original?
personalmente no tocaría un equipo así, un behringer sí lo tocaría, para mejorarlo, pero no para hacer que se parezaca a nada, porque no está diseñado para eso.
Yo he hecho varias pruebas y si queremos una señal más fiel (en previos) los electrolíticos panasonic están bien, pero mejor uno de poliester o mejor aún polipropileno, la diferencia es audible, el problema es que son mucho más grandes a caros.
precisamente si cambiamos componentes como éstos, vamos a cambiar el carácter.
Un saludo.
Si Alberto, yo muchos mod's los veo más discutibles que otra cosa, por ejemplo, cogemos un micro X, le cambiamos la circuitería, la capsula, etc etc, ¿que nos queda? pues otro micrófono, que ya son ganas, según mi opinión, para eso me compro otro micrófono, salvo que muy respetablemente me gusten los experimentos, el DIY, y probar cosas diferentes.
El caso es que este previo, tiene "cantazos" como el que he puesto, cosas a mejorar sin cambiarle el carácter, por ejemplo ponerle un insert, y luego asuntos que yo calificaría de más esotéricos.
Uno de los problemas de comprar una versión modificada, es que es "todo" o nada, es decir, te arreglan dos cosas, te ponen un insert y te ponen tántalo. ¿y si yo no quiero tántalo? ¿y si me trae sin cuidado su nivel de aproximación a Neve? yo simplemente preferiría que mejoraran el ruido que ya de por si tiene ¿has oído mi muestra? pues ese es el ruido inherito de ese aparato, con sus errores.
Por eso me gustaría que desarrollemos una guía, pero aquí, a mayor gloria de hispasonic sin discusiones sobre el asunto de "para que queréis modificarlo" "nunca será un neve" (no lo será jamás, es cierto) etc etc.
En lo que a mi respecta, yo por ejemplo, voy a pasar del asunto aproximarlo a neve, pero preferiría gastar cuatro duros, en ponerle un insert, mejorar el asunto de ruido y quitarle distorsión en ganancia alta, al estar interesado en utilizarlo con micrófonos dínámicos tipo SM7 y RE20.
Pero si dispones de una guía en la cual cada uno según sus intereses o motivaciones puede coger uno o todos los elementos, pues allá cada cual con lo que considere. Si alguien se hace la full-equip y luego se queja de su carácter, jejejee, ¿de que te quejas piltrafilla? has cogido un seiscientos, le has puesto las válvulas de un audi y ahora no tienes ni un buen seiscientos ni un mal audi, tienes lo que tienes, aunque si te gusta, oye, lo dicho cada cual con lo suyo.
¿Tú has oído mi muestra con poco "hum" ? has visto esos niveles de ruido ? y eso que no lo aprieto, si lo aprieto madre mía.
Aquí hay una cuestión que nadie se atreve a tocar (no en hispasonic, sino en todos los foros nicho de este producto) o cuando aparece una voz discordante es rápidamente apagada en ese-famoso-foro-lleno-de-hypes.
El post se podía llamar "POR FAVOR AYUDENME A ARREGLAR MI PRE73" pero no es una cuestión de un componente fallído, sino de errores de diseño, sumados posibles errores de fabricación, y la posibilidad que te toque alguna unidad dónde un consensador chunwangtu, ni se parezca a los valores que ofrece en su carcasa.
Quién se ha estado quejando de los niveles de ruido (hum)y de los niveles de ruido en general (toda la banda) se encuentra que le aparecen los esbirros del hype y se le tapa la boca con "eres un inculto, eso es el sonido vintage" y resulta que ahora dos años después, el fabricante saca un parche para arreglar y reconocer el problema.
"Reduced noise at high gains by a change to the power supply grounding scheme."
Entonces como tiene ruidito, en las últimas unidades (*1) se ponen a meter puentes de masa al tun-tun y generan un hum vintage
Luego, le añaden unos condensadores en las líneas de entrada/salida, para minimizar los problemas de masa y ahora aconsejan quitarlos !!!.
Vamos, como el kit del ACMP, con sus problemillas y ajustes, pero sin la ventaja de tener una comunidad o un grupo de sufridores detrás.
(*1) no se muy bien cuando, solo veo que en esa placa hay un antes y después en todas las fotos, alrededor de mitad del año pasado.
Si, es verdad me llama la atención y por eso lo remarco, si miras el esquema del BAE está lleno, pero precisamente es curioso que en el caso del pre73 insiste en muchos post que para ese diseño, mejor evitarlos que añaden "grano" a la señal, que es mejor unos FM.
Hombeee!!! eso podría ser un ítem de la lista con una advertencia como un piano, y ahí cada cual que escoja. A lo mejor alguien saca algo interesante haciéndolo y nos enriquecemos todos.
Los de propileno que mencionas y aconsejas ¿serían unos Wima FKP ? tengo aquí un par y son precisamente pequeños, pero como no se cuales se podrían sustituir, ojo con lo que digo, no se qué valores son y que tamaños tienen para esos valores ¿cuáles serían los correctos ?
El problema es que a mí, por formación, se me acaba la buena voluntad identificando cuáles serían esos condensadores que entiendo son los de "señal". Tampoco puedo pretender hacer una guía siendo un indocumentado, ni poner algo jugando que estropee el aparato, sónicamente o incluso se lo cargue, como el fulano ese que en un ataque de protagonismo se hace un youtube cableando un trafo al revés, por eso lo pongo todo con reservas a la espera de la luz.
El caso es que este previo, tiene "cantazos" como el que he puesto, cosas a mejorar sin cambiarle el carácter, por ejemplo ponerle un insert, y luego asuntos que yo calificaría de más esotéricos.
Uno de los problemas de comprar una versión modificada, es que es "todo" o nada, es decir, te arreglan dos cosas, te ponen un insert y te ponen tántalo. ¿y si yo no quiero tántalo? ¿y si me trae sin cuidado su nivel de aproximación a Neve? yo simplemente preferiría que mejoraran el ruido que ya de por si tiene ¿has oído mi muestra? pues ese es el ruido inherito de ese aparato, con sus errores.
Por eso me gustaría que desarrollemos una guía, pero aquí, a mayor gloria de hispasonic
sin discusiones sobre el asunto de "para que queréis modificarlo" "nunca será un neve" (no lo será jamás, es cierto) etc etc.En lo que a mi respecta, yo por ejemplo, voy a pasar del asunto aproximarlo a neve, pero preferiría gastar cuatro duros, en ponerle un insert, mejorar el asunto de ruido y quitarle distorsión en ganancia alta, al estar interesado en utilizarlo con micrófonos dínámicos tipo SM7 y RE20.
Pero si dispones de una guía en la cual cada uno según sus intereses o motivaciones puede coger uno o todos los elementos, pues allá cada cual con lo que considere. Si alguien se hace la full-equip y luego se queja de su carácter, jejejee, ¿de que te quejas piltrafilla? has cogido un seiscientos, le has puesto las válvulas de un audi y ahora no tienes ni un buen seiscientos ni un mal audi, tienes lo que tienes, aunque si te gusta, oye, lo dicho cada cual con lo suyo.
¿Tú has oído mi muestra con poco "hum" ? has visto esos niveles de ruido ? y eso que no lo aprieto, si lo aprieto madre mía.
Aquí hay una cuestión que nadie se atreve a tocar (no en hispasonic, sino en todos los foros nicho de este producto) o cuando aparece una voz discordante es rápidamente apagada en ese-famoso-foro-lleno-de-hypes.
El post se podía llamar "POR FAVOR AYUDENME A ARREGLAR MI PRE73" pero no es una cuestión de un componente fallído, sino de errores de diseño, sumados posibles errores de fabricación, y la posibilidad que te toque alguna unidad dónde un consensador chunwangtu, ni se parezca a los valores que ofrece en su carcasa.
Quién se ha estado quejando de los niveles de ruido (hum)y de los niveles de ruido en general (toda la banda) se encuentra que le aparecen los esbirros del hype y se le tapa la boca con "eres un inculto, eso es el sonido vintage" y resulta que ahora dos años después, el fabricante saca un parche para arreglar y reconocer el problema.
"Reduced noise at high gains by a change to the power supply grounding scheme."
Entonces como tiene ruidito, en las últimas unidades (*1) se ponen a meter puentes de masa al tun-tun y generan un hum vintage
Luego, le añaden unos condensadores en las líneas de entrada/salida, para minimizar los problemas de masa y ahora aconsejan quitarlos !!!.
Vamos, como el kit del ACMP, con sus problemillas y ajustes, pero sin la ventaja de tener una comunidad o un grupo de sufridores detrás.
(*1) no se muy bien cuando, solo veo que en esa placa hay un antes y después en todas las fotos, alrededor de mitad del año pasado.
AlbertoMiranda escribió:si no me equivoco los originales NEVE usaban tantalo....supongo que será unas de las razones por las que suenan diferentes...
Si, es verdad me llama la atención y por eso lo remarco, si miras el esquema del BAE está lleno, pero precisamente es curioso que en el caso del pre73 insiste en muchos post que para ese diseño, mejor evitarlos que añaden "grano" a la señal, que es mejor unos FM.
AlbertoMiranda escribió:los electrolíticos panasonic están bien, pero mejor uno de poliester o mejor aún polipropileno, la diferencia es audible, el problema es que son mucho más grandes a caros.
Hombeee!!! eso podría ser un ítem de la lista con una advertencia como un piano, y ahí cada cual que escoja. A lo mejor alguien saca algo interesante haciéndolo y nos enriquecemos todos.
Los de propileno que mencionas y aconsejas ¿serían unos Wima FKP ? tengo aquí un par y son precisamente pequeños, pero como no se cuales se podrían sustituir, ojo con lo que digo, no se qué valores son y que tamaños tienen para esos valores ¿cuáles serían los correctos ?
El problema es que a mí, por formación, se me acaba la buena voluntad identificando cuáles serían esos condensadores que entiendo son los de "señal". Tampoco puedo pretender hacer una guía siendo un indocumentado, ni poner algo jugando que estropee el aparato, sónicamente o incluso se lo cargue, como el fulano ese que en un ataque de protagonismo se hace un youtube cableando un trafo al revés, por eso lo pongo todo con reservas a la espera de la luz.
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