Bueno, como algunos sabéis, estoy saneando totalmente las 3 SCLAT que tengo en casa. Pongo esto por aquí porque lo mismo tiene más sentido en este hilo, más específico para electrónica, que en el de las SCLAT propiamente (allí haré mención a esto, simplemente).
El caso es que, ya puestos, no sólo voy a renovar, como os dije, los faders y los potenciómetros, sino que, ya puestos, voy a renovar también algunos de los conectores y cables.
En concreto, para facilitarme las tareas de montaje, en lugar de reciclar directamente los conectores de los faders, los estoy cambiando del todo.
Se tratan de conectores que he podido encontrar como "Molex" (es el fabricante). Por lo que recuerdo, la mesa tiene de este tipo de conector en tres tamaños: de 3 pines (en las placas del módulo de salida), de 8 pines (entre el panel trasero de conexión de cada canal, y la placa del propio canal) y de 5 pines (los faders y el crossfader).
Estas fotos creo que las colgué en ese hilo, pero para hacernos una idea de cómo es el conector de 8 pines (es un bus acabado en el mismo conector por ambos extremos, así que necesitaréis dos conectores por cada canal):
Y el de 5 pines (en este caso, de un fader de canal):
Como veis, son similares en construcción. Los que trae la mesa de serie llevan esa especie de "vías" o "guías", pero no es necesario que los compréis con ellas. Los que yo adquirí son de 5 pines (los de 8 no los voy a reemplazar), estos:
http://uk.rs-online.com/web/p/pcb-connector-housings/6701636/?searchTerm=670-1636&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E2C5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3637302D3136333626
Y los de 8 pines serían estos:
http://uk.rs-online.com/web/p/pcb-connector-housings/6795344/
Como veis, como os decía, son "without ramp", es decir, sin esos dos pequeños raíles.
Eso sí, por un lado tienes el conector (en realidad, no es más que una pastillita de plástico con agujeritos y ranuras), pero por otro, hay que crimpar los terminales metálicos, que son estos:
http://uk.rs-online.com/web/p/pcb-connector-contacts/7206634/?searchTerm=720-6634&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E2C5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3732302D3636333426
Y, bueno, para ver cómo se hace (bueno, cómo lo he hecho yo, que seguro que algún paso he dado mal y alguno se me tira al cuello; sorry por adelantado), estos son los pines metálicos que decía en el enlace anterior; vienen en una especie de rollo, y hay que destroquelarlos:
Sin embargo -y no sé si es lo correcto- si los destroquelamos rompiéndolos o cortándolos por los "agujeros" (en la foto anterior, como si prolongásemos el diámetro vertical de cada agujero circular), luego sería un problema plegar los laterales, que quedarían como si fuesen dos "orejas". Por eso, prefiero usar unos alicates de corte (este es el primer punto de este mensaje donde lo mismo alguno empieza a darse cuenta de lo poco que sé):
Y cortar lo más posible longitudinalmente, para que dentro del conector tengamos suficiente flexibilidad en la "pestaña" que hace el contacto:
Fijaos en el clip de la derecha, que no tiene "orejillas" por los lados:
Una vez cortado, vamos a crimparlo. Para ello, tras haber cortado cada pin, veremos que quedan una especie de "brazitros" que pueden "abrazar" con dos diámetros distintos. Los más alejados de la punta, de mayor diámetro, permiten abrazar con sus pestañas el "forro" del cable, mientras que los otros, más pequeños, y en el centro del conector, abrazarán el propio cable, que puede ser de un solo conductor o multihilo (yo prefiero esta segunda opción; aunque es un poquito más gordo, es más flexible y es menos probable que se corten todos sus hilos):
No se ve muy bien en las fotos, pero para hacernos a la idea de cómo poner el cable:
Como veis, la parte negra exterior del cable tiene superpuestas unas pestañitas por encima. Antes de crimpar esa parte, aconsejo, primero, que la parte metálica del cable esté en su sitio (posiblemente se nos mueva al presionarlo con la crimpadora), y, segundo, apretar ligeramente esas pestañitas que abrazan el aislante del cable, con unos alicates, previamente al "crimpaje" de esa parte.
Posteriormente, metemos esa última parte del conector, con el cable, en la crimpadora (crimpadora que me costó unos 13 euros en Electrónica Merchán, pero que podéis adquirir fácilmente en internet - también está la "buena" de Molex, a unos 300 euros...):
(qué chungo es sacar fotos con una mano y sujetar con la otra)
Y, tras apretar, quedaría algo así:
Ahora ponemos en los "dientes" de la crimpadora los otros "brazitros" más pequeños, los que acabarán abrazando el cable:
Y, de nuevo, tras apretar, lo que nos queda es esto:
Ahora viene el segundo punto en el que posiblemente me lleve collejas: como el diámetro del cable va muy justo en el "pin" metálico (en su "abrazadera", y en el la parte del conductor puede que no haya quedado totalmente apretado el cable, prefiero darle un puntito de soldadora, para asegurar que hay contacto entre el cable y el pin metálido:
Eso sí, NO OS PASÉIS CON EL ESTAÑO, porque pueden ocurrir dos cosas: que hagáis el pin demasiado "ancho" y al final no entre en el conector, y/o que la pestaña que hace contacto con el conector metálico macho (repito foto en la siguiente, en la que se ve claro) no tenga suficiente "espacio" por debajo para flexar, y no podamos insertar el conector:
(disculpad por repetir foto).
Una vez soldado, quedaría más o menos así:
Y aquí veis cómo habría que insertar el pin; como habeis visto hace dos fotos, por "delante" tiene esa especie de "cuña" que aprisiona el terminal macho. Pues por detrás lleva una especie de pestañita que quedará encajada en estas pequeñas ranuras que vemos en esta foto (de hecho, al insertar el pin, podemos oir un pequeño "click"):
Una vez insertado el pin, queda así:
Y esto, lógicamente, lo deberemos hacer para cada cable de cada conector. Es decir, en el caso de una SCLAT de 8 canales, serían 8 faders cada uno con su conector de 5 pines, es decir, 40 pines de ese tipo.
Dependiendo del fader con el que reemplacemos a los que teníamos, tendremos sus terminales más o menos cerca del conector. Por ejemplo, en los tipo N de ALPS:
http://uk.rs-online.com/web/p/potentiometers/2511704/?searchTerm=251-1704&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E2C5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3235312D3137303426
tenemos el terminal de masa y el terminal móvil de cada uno de los dos canales (I/D) en la parte "inferior" o más alejada del fader, mientras que el otro extremo (el que no es masa) del fader va relativamene cerca del conector (a unos 3-4 cm):
Sin embargo, en los faders tipo K:
http://uk.rs-online.com/web/p/potentiometers/2511782/?searchTerm=251-1782&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E2C5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3235312D3137383226
tenemos los conectores "todos juntos", y creo recordar que van en la parte más alejada del fader, con respecto al conector. Pues bien, esa distancia máxima es de unos 15 cm. Así que, dependiendo de qué tipo de faders vayamos a poder, podemos dimensionar los cables adecuadamente (siempre, siempre, cuanto más cortos mejor).
Y lo que me gusta hacer, antes de soldar, es estañarlos un poco, para que luego cuando vaya a soldarlos definitivamente haya también estaño repartido por todos los conductores:
Por último, tened en cuenta una cosilla: tendremos que unir las "masas" entre sí. Es decir, un potenciómetro en realidad se compone de tres contactos: uno para resistencia cero, otro para resistencia máxima (en este caso, 10Kohm), y otro para la patilla móvil, que se mueve entre ambos valores. Pero eso POR CADA CANAL (derecho e izquierdo). Sin embargo, nuestro conector es DE CINCO PATILLAS. ¿Cómorl? Porque las patillas con "resistencia cero" irán finalmente a masa, y las cortocircuitaré entre sí, para que esa parte del sistema esté referida a esa tierra.
En el caso de los faders tipo N, tendremos dos patillas en un extremo, y cuatro en el otro. Las que son solo dos son la parte de máxima resistencia (10k). En el extremo en el que hay 4, las dos centrales son la parte de cada fader con mínima resistencia, y son las que cortocircuitaremos entre sí para que la propia mesa las cortocircuite con masa. Y de ese extremo de 4, las dos exteriores son las partes móviles (cuya resistencia variaremos al mover el fader arriba y abajo).
Conforme a este esquema, si ponemos el conector con la parte plana mirando hacia nosotros (no la que lleva las ranuras para las solapitas de los clips metálicos), tendremos, de izquierda a derecha, estos terminales:
1. Parte móvil de canal A (color típicamente blanco)
2. Parte móvil de canal B (color típicamente rojo)
3. Tierra (típicamente negro o amarillo)
4. Extremo de máxima resistencia (respecto a la patilla 3) del canal A (color típicamente blanco)
5. Extremo de máxima resistencia (respecto a la patilla 3) del canal B (color típicamente blanco)
(Se puede ver en la foto siguiente dibujado sobre el conector de la izquierda).
Como veis, los he llamado canales A y B, y no derecho e izquierdo, porque en realidad me da igual cómo vayan conectados internamente. Con no cruzarlos me vale, pero yo voy a operar únicamente sobre el fader, y me da igual que dentro de él el canal izquierdo sea físicamente el de la derecha o el de la izquierda, ya que muevo ambos (derecho e izquierdo) a la vez.
Y así es como queda finalmente el conector, únicamente a la espera de soldarlo al fader (o cortar y volver a estañar un poco el cable, si es que lo quiero cortar un poco):
Por último, en mi caso he usado cables multifilares poque me resultan más cómodos de soldar, aumentan la conductividad, y además son más flexibles y resulta más difícil quedarnos sin que se transmita la señal por rotura interna (como puede ocurrir en uno monofilar, de un solo conductor). Sin embargo, debido al diámetro del aislante del cable, me habría resultado posiblemente más fácil usar un monofilar, o incluso haber "deshilachado" un cable flexible plano, en el cual cada uno de los cables tiene un poco menos de diámetro (son los que se usan en informática para interconectar módulos):
http://uk.rs-online.com/web/p/flat-ribbon-cable/2899896/?searchTerm=289-9896&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E2C5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3238392D3938393626
(este es el de 20 hilos que usaré para sustituir el cable que une las placas entre sí, y con la salida).
Disculpad por la longitud del mensaje; como os he dicho, estoy poniendo a punto las SCLAT, pero creo que tiene más sentido dejar este laaaaaaargo mensaje en este hilo, que tiene más relación con la electrónica. Ahora lo referencio allí.
Un saludo, y gracias por leer; espero que sea útil de verdad, también para otras mesas o componentes.
. Salen a 3'67 la unidad, pero las patillas son diferentes...no sé. 
